这是我第三次来南京，也是我第二次来浦口火车站。别人到南京一定要去中山陵、夫子庙等景区，我到南京是一定要去浦口老站的。尽管我无法弥补第一次来南京时错过浦口老站的缺憾，但我可以保证今后我来浦口站的次数仅仅会比来南京的次数少一次。
没错，我是如此偏爱这个如今看上去有些残破不堪的火车站。她已经退休了，昔日的繁华景象只能在文人墨客和历史学家留下的纸张中追忆。但只要稍微熟悉她的人都无法忘怀，她曾经是何等光鲜夺目，在中国的铁路史上占据了一个里程碑般的地位。直到今天，我依然偏执地拒绝称呼她为“南京北站”。对我而言，浦口站就是浦口站，她的尊严不容任何挑衅。
2008年秋天，我第一次把脚步留在了她的站台上。一排枝繁叶茂的法国梧桐下，几节绿皮车厢安静地栖息在铁轨上，浦口老站的站台是这般温柔。你必须得承认，有些情怀，是属于难以抗拒的一种猝然。比如这座站台，正是当年朱自清在《背影》里描述过的站台，父亲为了给儿子买几个橘子，用肥胖的身躯奋力翻越过的那座站台。放眼望去，站台的高度犹在，只是物是人非，时空错乱。当年朱自清在北京大学念书，每次都要从浦口站乘火车北上。当时民国的首都南京拥有两座火车站，一座是市区内的下关车站，也就是今天的南京西站；另一座自然就是江北的浦口火车站。1911年天津到浦口的津浦铁路通车后，浦口站开始一发不可收拾地登上了历史舞台。由于当时还没有南京长江大桥，南北之间无论是人员来往，还是物资运输，都要经过浦口，浦口站起到了举足轻重的南北大串联作用。
呆立在风中的老车站前，思绪万千。一刹那，旧世纪的文艺青年们纷至沓来，还有无数的政客、商贾甚至平民百姓。当年的浦口站是何等的车水马龙，人来人往，比肩接踵，项背相望。他们走出站台，走在了出口处的英式拱形雨廊，朝码头缓缓而去……大江东去，浪淘尽，那数不尽的风流人物，在这里留下惊鸿一瞥的身影，渐行渐远。新中国成立以后的浦口站，慢慢地在时光中褪下了所有荣耀与神奇的光环，随着津浦铁路与沪宁铁路连接成了京沪线，浦口站便逐渐淡出了人们的视线。这是一个既心酸又无奈的事实，就好比你曾经心仪过的一位美若天仙的女子，也总有一天会在风蚀之中走向苍老。
然而，随着时间的流逝，浦口站却因为其自身独特的人文气质和历史厚重感，焕发了新的生命力。作为火车站，她或许已经失去了意义。但作为一种历史的积淀，她更像文物一样开始被越来越多的人瞻仰。无数拍摄民国题材影视作品的摄制组，都会把目光瞄准这里。或许在镜头下面，浦口站已经摇身一变成为了“上海站”，而每到周末来这里拍照的人更是络绎不绝，民国的各种英式风格的老房子都让浦口站周边变得复古味十足。
这是我第三次来南京，也是我第二次来浦口火车站，与上次相隔已经整整三年。天公不作美，雨水打湿了这座城市。可在我看来，这只能让浦口站变得更加有一种无法解释的情调。伞形长廊下，两位老人在玩着一种提线类的杂耍，轻松而又闲适。法国梧桐不出意料地没了，荒草也开始丛生。这实在不是一个好季节。没有了学生打扮的年轻人在嬉闹或者拍照，却窥见场站里的工人在紧张地装卸，粗砺的叫喊声此起彼伏。即便如此，心情依旧轻松而畅快。具体说来，怕是如同漫步自家后花园的一种喜悦。
穿梭在民国范儿的街道上，一种诗意的生活铺展开来，没有多余的成分。随便望了一眼转角处三年前吃过的那家破旧的川菜馆，仍然在开门迎宾。一种感动情绪很不自然地绵延了上来。
旅行小提示
去浦口老站（南京北站）有两个方法，一是直接到下关的中山码头，乘轮渡过去；二是乘172路公交车，到浦口公园后步行10分钟过去。推荐第一种方式，因为可以做一回“大江东去浪淘尽”的“千古风流人物”，感受下“滚滚长江东逝水”的波澜壮阔。
§§第九章：火车杂谈
2011年11月：内蒙、宁夏
1.绿皮火车，哪里有的坐？
2.火车是异地恋人甜蜜与忧伤的载体
3.绿皮火车——遥远的乡愁
4.乘绿皮车的老外
5.火车票的故事
6.无谓事物的迷恋者
