起先，石巴子只是山珍美味，像红尾巴一样，烧，炖，蒸，炸。我吃得最多的是炸，酥脆到了骨头，但缺一点吃肉的感觉。烧吃有肉味，而且是鱼肉味，细腻，滑爽，鱼味适中，不像海生鱼的气味那么刺激。后来，石巴子变成商品了，从几毛钱一斤卖到几十元一斤。小饭馆和大餐厅都收卖，加工后价格滚翻，暴利。时新火锅后，石巴子更是紧俏，价钱一路狂飙，一斤突破百元。石巴子烫火锅还真是绝美了。要鲜活的，剖了内脏依旧活板乱跳，下锅之后还做垂死挣扎。煮两个滚儿，筷子伸去，肉便开花。蘸了油碟，进口的感觉简直就是在当神仙——食欲的神仙。
自从石巴子成为商品，尤其是成为暴利的商品，石巴子的命运便可想而知。整个涪江上游，掀起了捕捞石巴子的高潮。最先还是传统捕捞法——钓。若干的鱼杆，鱼杆上若干的鱼钩，效率倍增。后来革新了，而且是一而再再而三地革新。电。毒。炸。在一些小河小溪里，这样的革新尤其管用。每天捕捞五六斤，就是很大一笔钱了。在岷山丛中，在涪江河谷，每到涨水天或洪水过后，都会看见有人扛着一大捆鱼杆或背着电瓶背着帆布挎包，或骑着自行车，行径在捕捞石巴子的路上。没准挎包里还放着炸药毒药。电鱼多在黄昏，据说黄昏时分鱼都回家了，能够一次性族殊。
对于石巴子，我也是有罪的。不只在山羊盖，更是在阔达坝。1993年8月的一天，我受人邀约，去了一个叫仙女堡的地方钓了整天石巴子。涨水过后，太阳毒辣。我们过了藤桥，由下而上，以传统钓饵蛐蟮为诱饵，一直钓到人迹罕见的危险河段。收获是前所未有的，几乎每一杆都能拖出一条石巴子，有时候还是两条三条。那天的运气真是绝了，在每一处看好的水域都能连续钓到好多石巴子，杆杆都不放空，以至于钓到最后，都有些厌倦了，完全失去了钓鱼的乐趣，把钓鱼搞成了屠杀。因为太多，那次的石巴子烧得特别难吃，味同嚼尸吃泥，每每想起，都要呕吐。那次大屠杀的报应是长达半年的重感冒，头重脚轻，脸上没有一点阳气（一整天的暴晒，严重中暑）。
很久没有见到石巴子了，河水里，餐桌上，我有些想它们（当然不是想吃），我知道它们过得不好，小河溪流都干涸了，涪江里一直在开采沙金，轰轰隆隆机器开过，河床被翻挖一新，柴油漂流，它们的家园沦陷，就算有死里逃生的，也会再一次遭遇电、毒、轰炸，被兑换成沾满病菌的钞票。
白片子
白片子属于野生冷水鱼，鳞甲细得可以忽略。又叫雅鱼，雅安大渡河流域居多
二十世纪晚些的一些时候，午后或者傍晚，总能看见有人在我家门前的大河里挂鱼。是挂，不是钓。是城里人。那穿戴，那脸面，那鱼杆。。一个，或两三个。有踩在水里的，有站在干坡上的。我们叫他们“挂鱼子”。漆过的鱼杆上车轮飞转，坠子带着化学线嗖地跑到了河心。不但不急于收线，还一个劲地放，一边放一边收，一边收一边放，收放自如，要的是让鱼钩划过更多的水域，遇见白片子，挂上，再拖出来。洪水过后，我们总能在石缝、灌木丛、漂木上捡到挂鱼钩，还有化学线。挂鱼钩生了锈，一串串，但钢性依旧地好。化学线缠成一团，打了死结，没有人能解开。钢钩在水中漂游，白片子也在水中漂游，遇上，钢钩刺进鱼身，可以是任何部位，利用河水的冲力和挂鱼子的拉力，钻得更深，挂得更稳。钢钩没有目标地在水域探寻，便能中的，可见白片子之多。
挂鱼子在岸边挂鱼，筏子在河心漂流，筏子客扳着艄冲着浪，年轻媳妇在河边洗菜洗衣，那该是一幅多么美的画卷。
也有钓鱼子。多半还是城里人。多半是星期天。多半在枯水期。他们不像我们用蛐蟮做鱼饵，而是用浅滩石头下的水虫。他们的鱼杆更加地漂亮，华丽，精密的车轮和护线扣，五彩的叶片，高级的化学线，生漆漆过或丝带缠绕过的杆，在我们看来，已经不再是鱼杆，简直成了艺术品。他们看好一片水域，放线，把鱼杆固定在石缝或沙滩，然后点一支纸烟，悠闲地吃。有的还摸出袖珍收音机听。他们连固定鱼杆码的石堆都是漂亮的。鱼杆颤悠颤悠，我们在一旁急，他们不急，那是河水冲刷鱼线造成的，并没有鱼上钩。鱼真上了钩，鱼杆急促地剧烈地抖动，他们也不急，慢慢地放线，收线，就跟在农机厂制造零件或者在税务局做账一样。
我没有看见挂鱼子或钓鱼子弄到手的白片子，但肯定有，看他们从不离身的胀鼓鼓湿漉漉的帆布挎包就晓得。我看见的最多的白片子是在我们家的水缸里，十几条，脊背都老黄了。下午放学回家，揭开水缸喝冷水，一下子就看见了。问在门口做针线的婆婆，婆婆悄声说，你老子跟胡玉国几个炸的，可别说出去哦。我知道炸鱼，雷管，火药，导火绳（我们叫引线），装置在酒瓶里——墨水瓶也行，甚至不用瓶子拿塑料布（我们叫亮油纸）包裹也行——再绑上石头，以便沉底。炸一次鱼一般要准备四五炮，难免有放空的。也有弄七八炮上十炮的，狂轰滥炸，弄得好长的河段都不得安宁。恰逢农业学大寨，炸药雷管很容易搞到。二龙嘴包丫丫，菜包石，短坑，是最好炸鱼的。胡兴德用红岩墨水瓶做了炸弹，丢在二龙嘴包丫丫，炸出了晒簟大一片白片子，浮在水面上，跟倒了一背玉米棒子似的。
国家不准炸鱼，但炸了也没人管。听见大河里轰隆轰隆响，只要往河边跑，就能捡到白片子。几十里几百里的涪江上游都炸鱼，即使好几天听不见炮声，也照样能捡到。我第一次捡到的白片子就有好几斤，在水磨坊的堰渠里，鞋子都没打湿。那时我只有几岁。后来经常在河边放驴，经常捡到白片子。有的沉在水底，白糊糊的，脱了裤子涉去，一摸就起来了。有的漂流而下，白白的肚皮，黄黄的脊背，跳进河里，拿双手去捧，就进怀里了。生产队在江边砌鱼嘴，漂下来好多白片子，男女老少都脱了裤子去笼，场面该有多么壮观、经典。每到春节，河里的炮声更频繁、更放肆，白片子也更多。拿着捞鱼的网子（长长的竹竿捆绑着钢筋做圈的麻绳网），站在缓水处等着，一条，两条，就这样捞下去，都是肥鱼，看它白玉一样的嘴唇、油菜花一样的脊背和桨一样的尾巴，无与伦比的精致。有一年春节，父亲在短坑捡到好几条老白片子，大得像猪，胡子黄澄澄的。只可惜卖的卖，送人的送人，并没饱到口福。
也有饱口福的时候。婆婆将鱼剁成块，拌上麦面，有时也拌土豆粉，加一两个鸡蛋，下到油锅里炸。微火，炸透，炸酥。可以直接吃，可以加姜葱蒜花椒再炖，也可以放在饭锅里顺便蒸一会儿。哪一种吃法都是美。就是夏天，炸好的鱼也可以存放两三天。放学回家，时常在睡房的大木柜上看见炸鱼块，装在一个大筲箕里，面上搭着包帕。虽是冷的，偷几块吃上，格外解馋。偷得的东西吃起来，味道总是特别好。浓郁的鱼味，集合了高山河谷的全部精华。也可以熬汤。喜欢藿香味的可以加点藿香，加韭菜，姜蒜花椒自然少不了。熬好的鱼汤雪白，营养几乎是颗粒的，不仅可以尝得，而且能够观感。红烧瓦快鱼比较刺激，肉感，麻辣烫，加豆瓣酱加豆油，大蒜可以略多，下酒下饭都适宜。那时没有味精，但味道照样的鲜。清蒸也独具风味，佐料都放在剖开的肚子里，出笼后肉是肉刺是刺，主调是清香，很纯的高海拔的清香。蘸醋吃，一点不压于现时的鸡尾虾。后来白片子像石巴子一样成了商品，卖到了餐馆和火锅店，吃法自然多了，豆腐鱼，太安鱼，乌江鱼，但味道都不及旧时的好。
