在纳戎山城的北部，靠近东部山脉中间，有一个很大的山口，公路就是从这里伸展出去，衔接中国边界部分的天山山脉。我注视着这个山口，浮想就在120多年以前，白彦虎率领的队伍，就是从这个山口进入到纳戎城的。我也无法想象他们的队伍进入纳戎城的情景。无论如何，当白彦虎率领的队伍进入纳戎城后，算来是进入俄境后，第一个有人烟和他们得到一些歇息的地方。住了两周多后，便又启程，穿过纳戎河，走了很多山路，才到了托克马克。据说，白彦虎的队伍在越过纳戎河时，折了不少人，因为纳戎河水流激湍，冰层薄，东干人一直讲，“过纳戎河时，拿（冲）走我们不少人”。有些东干人还说，“纳戎”在吉尔吉斯语中本没什么意思，可是因为当时东干人的队伍走过纳戎河时被“拿了不少人”，故又叫“拿人河”。所以，纳戎是“拿人”的谐音。还有，吉尔吉斯斯坦首都比什凯克，东干人把它叫做“皮子街”或“皮街”（街，念gai音，陕西音）。据一些东干人讲，以前的比什凯克东干人很多，有几条街都是东干人做皮毛生意的，大家就叫“皮子街”或“皮街”，比什凯克的来源是“皮子街”的谐音。我曾就此事专门向吉尔吉斯斯坦国家科学院东干研究所所长、东干人学者伊玛佐夫询问，他说：“那是胡说呢，我们有些人爱吹牛皮哩，好像这里啥都是与东干人有关的。我们的前辈从中国来这里才100多年的历史，这些地名，是我们来以前就有的。”
无论如何，纳戎是白彦虎队伍进入俄境后，第一次见到的有人烟的地方。他们为什么没有选择居住在这里？何必要疲惫不堪地翻山去托克马克呢？我曾经问过住在纳戎城的接待我们的朋友，也是白彦虎的后代，名叫阿不都拉·白彦虎，他来自新渠。他回答说：“纳戎是个碎（小）城，长约9公里，宽也不过七八公里，还没有我们的新渠大，哪里能容得下那么一大把子人呢？”
我在纳戎的实地行走考察也证实了这种说法。据史书记载，纳戎当时只是一个兵站，人口很少，即使现在，也只是驻扎着不少部队、情报机关和其他军营。而在纳戎的东干人有500多人，多数是从托克马克附近迁过来的，城中心有一间东干人修的清真寺。纳戎城里的吉尔吉斯人占多数，所以，好多东干人能讲一口流利的吉尔吉斯语。这就和其他地方的东干人不同，如托克马克、新渠、营盘的东干人都讲俄罗斯语，不大熟悉吉尔吉斯语。
在纳戎接待我的是阿不都拉·白彦虎，他在城里开了间饭馆，租给别人。他是很好客的东干人，我很高兴的是见到了这位白彦虎的后代，他熟悉以前的事，给了我不少帮助。
晚上，我在他家享受了一顿丰盛的晚餐，然后出去在纳戎城街道散步。但见山城街道空无一人，夜是漆黑黑的，仰视缀满繁星的夜空，空气非常新鲜，一股股凉意袭来。我一直思考着，白彦虎的队伍100多年前，也是在这山城度过几个夜晚的，此情此景真是“前不见古人，后不见来者。念天地之悠悠，独怆然而涕下”。
书生初次来纳戎，循迹探访古人行。
山城寂然皆不现，独然留我生幽情。
遥遥城外观雁鸟，高原喜见古葱岭。
第二天，我们驱车来到纳戎城东部的山顶上，眺望着最东边远处雄伟蜿蜒的天山群峰。阳光的金辉闪烁着宝石般的色彩，雪山重叠，清晰可辨，与蔚蓝色的天空相映成趣。我再次陶醉在这些令人心旷神怡的天山美景之中，同时，也再次勾起了对白彦虎的人马当年到达这里的无限追思。
走回逃亡的路
2002年夏季，我来到纳戎城。我走过的路线都是当年白彦虎和他的人马走过的。我到纳戎城的主要目的，就是想去白彦虎大队人马当年翻山的地方看看。
听当地东干人讲，在白彦虎翻过天山的第二年春上，冰雪消融时，那些去那个雪山下的峡谷里放羊的，去中国喀什做买卖的吉尔吉斯人，都要扪上鼻子，因为峡谷里腐烂的尸体发出的臭味难闻。这种气味在峡谷里一直延续了好几年，当地的土著吉尔吉斯人索性把那个峡谷称做“骨头峡”，这种名称一直延续到今。东干老人讲，当时来的东干人，在第二年也曾回到那里，把这些骨头和尸体重新埋葬好，并请阿訇上了坟念了素勒。有些东干老人还讲，几十年以后，有些东干人去中国做买卖，路过当年翻越的山峡时，在晚上还能看见山峡中骨头发出的磷光。
当我决定去白彦虎当年翻过的雪山峡谷时，当地的东干人劝我不要去，说那里是属于和中国交界的地方。我询问原因，他们说俄语词汇，东干话他们讲不出来。他们在后来又解释说是边界地区，当年遇难的峡谷和雪山部分地区的边界尚未定。这样，我才推知他们说的意思是，白彦虎当年翻山的地方，属于吉尔吉斯斯坦的边界军事管制区，边界线和中国还未定好，属有争议的边界地方。
我执意要去看一下，就激励东干朋友讲：“老回回的本事大得很，想个办法，找官家拿个批文嘛，就说是要写文章呢，推广旅游线路哩。”东干朋友、哈萨克斯坦东干人协会主席侯赛因·安说：“那边驻扎的不是地方边防军人，而是外地来的正规军，拿上手续的程序多，何况需要一两天去办，不是简单的事。”我不甘心，但又没有办法，侯赛因·安派他的表弟黑棒送我去纳戎。
后来，我到了纳戎，碰到了阿不都拉·白彦虎，他大学毕业，老家在新渠，娶的太太家在纳戎，他也就住在纳戎，新渠他还有家，有时两边跑。
听到我是为了寻找他的先辈白彦虎大人的足迹，他自然十分高兴，而我谈起去虎大人翻过的那座山的事，没想到他很乐意帮助我去。他当即打电话给纳戎驻军头子。后来他说，因为是周末，办不到手续，不能去到当年翻过的那座山和峡谷，但可以带我去另一个峡谷，那边也有几座东干人的坟，前几年他和他朋友去过，并在那里给遇难的人上过坟，还宰过一只羊。
第二天，他找了一辆越野吉普车换下我们坐的小轿车，尽管我们喜欢坐小轿车，因为速度快，可是，阿不都拉·白彦虎说还是坐吉普车好，因为进峡口时有一条河，那里没有桥，吉普车过河越山时正好能用上，而轿车太娇气，车底又低，不能过河。我没有再强求，当地人自然比我知道得多。
从纳戎去到白彦虎一批人当年过来的峡口，要翻越一座大坡，下去便是宽敞的峡谷平原。现在的公路上，还有开往新疆喀什的“比什凯克—喀什”的长途公共汽车。走上当年白彦虎队伍走过的路，一路上我在思索，他们当年是怎样上路的？
一路上让我兴奋的是，在从纳戎上来的山峰上，向东边的远处望去，是连绵不断、巍然庞大的天山雪峰，风景是那样的壮丽奇美，让人心潮澎湃，顿时消却了行程的疲劳。
大约行驶了七八十公里行程，我们一行来到了大峡谷口，又绕过一段颠簸不平的河床，进入到峡口内。峡口里面很大，两旁是峻峭的山峰，我们宿营的地方是在一个被小河冲积而成的峡谷小河滩上，上面长满了绿草。
我想，大概是这里地势高吧，在旁边的草滩上和前面的山腰间，第一次看到耐寒的牦牛。听东干朋友讲，牦牛喜欢在有冰雪的山上，哪里冷，哪里有雪，牦牛就去哪里。记得在中学读书时，地理课本上就有描述“高原之舟”的牦牛。按书上写的，我认为牦牛只生活在青藏高原上，如今却在天山这里碰到了牦牛群落，可见我真是“少见多怪”。同时又发现牦牛的脾气很大，很骄气，和草滩上的黄牛不相往来。有几头牦牛干脆在远远的山腰上孤独地徜徉啃草，任凭我们叫喊都不理会。在这里，陪行的朋友阿不都拉·白彦虎讲，这就是当年的人马过来的一个峡口，并说：“当时的队伍是从几个峡口出来的，这就是其中的一个。因为人多，害怕聚在一起被追军杀个光。”
峡口里面有几座回民坟，据说，是几位重伤者去世后被掩埋在这里的。东干人来这里时，都要上坟。我们在草滩上做了礼拜，并替亡灵们上了坟。
我和从新渠送我到纳戎的东干小伙子黑棒·阿不都拉·白彦虎一家几口人，以及驾车的司机（他是个吉尔吉斯本地人）一起野餐。就餐中我惊奇地注意到，吉尔吉斯人不愧是世界上最懂得怎样吃羊肉的，吃完肉后，他还拿出口袋中早已备好的小刀，一点一点地削刻着白净的羊骨吃。
在这峡口里，也住着几户吉尔吉斯人。有几位吉尔吉斯妇女在拍打着羊毛，来回卷动着，用以制作有名的吉尔吉斯地毯。还有几个吉尔吉斯小孩，在骑马放羊。看他们骑马的骄姿，我心里也发痒，便叫阿不都拉·白彦虎的小儿子做翻译，要求让我骑一骑他们的马，要找温顺、不怕生人的马。那小儿子叽里咕噜用吉尔吉斯话讲了，我发现这里的吉尔吉斯人并不熟悉俄语，而东干人一般都讲俄语。这些质朴的脸上发着红光的吉尔吉斯人挑了他们骑的一匹温顺的马让我骑。这是一匹良驯的马，我也第一次骑马走了这样长的路。想去峡谷里面看看当年东干人走过的地方，峡谷很深远，而我拉错了马缰，那马却往山上走，使人害怕极了。我想第一次骑马的人应懂得，骑平路时，摇摇晃晃，一前一仰，很是惬意，但马一上山、一下山，很难平衡身子，好像马上就要掉下来一样。我不想白白在这里送了命，赶快乱拉马缰，总算平安回到了平路。
此行中还有趣的是，我们宿营的地方有座古代丝绸之路的客栈。客栈很大，是用周围山下的绿色岩石做成的。这就使人想象到古代丝绸之路上的繁忙。客栈里面有石板制的床和马厩等，还有一扇以防被攻击时逃亡的小道门。里面有主人房和客房，都是用石头砌成，时间应该有几百年了，这是我在吉尔吉斯斯坦东部纳戎地区看到过的唯一实有的文化遗址。
围绕这个客栈，吉尔吉斯人有许多美妙的传说。一说是由力气很大的父子俩建成的。在砌石过程中，父亲曾给儿子讲过，若有女子来问，你可不能回应。结果，在快要完成客栈顶部时，有位女子突然出现，并叫着问那个儿子，结果那儿子不小心回应了，而那女子突然不见了。此后，那儿子再也没有气力完成客栈的顶部了。吉尔吉斯人说那女子是妖精。
客栈的岩石，明显地是从对面高山的顶部凿落下来的，现在看上去都头晕，可想而知，那时需要花多大的力气。
下午4点左右，晴朗的天空突然阴沉下来，开始起风了，气候也一下子变得很冷，我们赶快启程，打道回府。
再见了，那葬身在峡谷里的亡灵们。
去阿斯塔纳
阿斯塔纳是哈萨克斯坦新建的首都，其过去的首都是阿拉木图，以前叫维尔内，曾是最接近中国的邻国首都。
我从新渠坐车前往哈国南部的一个叫楚的城市。一路上是平坦的秋河平原。在距离新渠约10公里的土坎上，公路两旁，在初春的季节里，会有一种奇丽的自然现象，那就是在四野突然长出一片片美丽如画的大红花。2002年4月我曾在此地欣赏到令人眼花缭乱、醉人心脾的美景。东干人把这种红丽娇娆的花称为大红花。有些人看了照片说是野罂粟花，但我绝对不会相信它会生产出花汁。这种自然长出的花，就展现在公路两侧，没有什么可以遮掩的。
无论如何，这种高贵优雅的大红花点缀了整个秋河平原的美丽，它像一个人工精心培植的、鲜花盛开的花圃，在我的面前展现出一幅更加新奇的图画，充分显示出她的瑰丽。我是冲着东干人来到这里的，我联想到这些瑰丽无比的大红花，好像是那些勇敢的东干人的牺牲者的鲜血酿化的优美的花园。因此，一股激情和热泪涌上心头。我曾登上被繁茂的红花覆盖的山冈，从高处望去，那弯曲的河水和河沿上的鲜花更加秀丽无比，而在左前方，可以遥望到宽敞的被白杨树笼罩的新渠农庄。
更加荡人心弦的是，在几百米高的长满大红花的山岭上朝正南方向望去，又可以饱览到那遥远的几十公里以外的绮丽多姿、白雪皑皑的天山景致，旁边是繁茂红丽的大红花田野。此情此景，让我永远难忘这种自然造化的奇美、和谐。我想，任何人站在这里，也会赞叹这种奇美的风景。
我来到楚城搭乘火车前往哈萨克斯坦北部的阿斯塔纳，这里已经很接近俄罗斯边界了。
我对出现的楚城感到怪然，怀疑这城市只有一个“楚”为名，恐怕是受了中国文化的影响，就像对秋河（也叫楚河）的感觉一样。中国对这里曾经影响了几千年，不会没有什么痕迹吧。我的一个有力的证据是吉尔吉斯人、俄罗斯人和其他人到现在把这里的天山，还是按汉语发成“Tianshan（天山）”。
我坐在宽大的由俄罗斯人制造的列车上，开始了一天一夜的长途旅行。这是一条贯穿哈萨克斯坦南北的铁路线，这次旅行，并没有在我的行程计划之内，只是我的老朋友侯赛因·安要出差，强拉着我去的。
列车一直朝北方奔驰着，我看到的是高原上广阔的草原山谷，这里一路上显现出的是地理学上有名的低缓的“哈萨克丘陵”，再也看不到令人神往的天山雪峰了。只有火车道两旁放置着防雪栅栏，明显地是为了阻碍冬天暴风雪吹进铁轨。
列车行进了四五个小时后，东干朋友叫唤着说“巴尔喀什”“巴尔喀什海子”（湖，陕西方言）。我从车窗望出去，风景秀丽，令人陶醉。那浩渺的碧蓝湖水一直延伸到远处天际处朦胧的地平线上。这里看不到高峰的衬托了，我们迷恋于蔚蓝神奇的巴尔喀什湖。
