Igosso
上海的朋友在MSN上对我说有家Igosso的甜品很不错，问我去过没有。看到这个名字实在是陌生，肯定是没有去过的。朋友说你去看看吧，把感受写给我。十一前的时间很紧张，为了完成朋友的托付，利用下午短暂的空闲去了一趟Igosso。
几年前，国贸南边庆丰闸那里曾经有一家Igosso，是日本人开的意大利餐厅。门面虽然不起眼，但是菜品的味道还是不错的，因此生意一直不错。通惠河改造，庆丰闸那里成了河畔公园，Igosso也随着拆迁消失了。今天看到这家Igosso，感觉气质上和庆丰闸那家很是相像，问过之后，果然是从庆丰闸那里搬过来的。因为生意不错，当年的老板兼厨师现在已经成为专职的老板了，聘请了一个在意大利留学三年专门学习烹饪的日本帅哥做厨师。
餐厅不大，布置得温馨雅致，像极了意大利小镇上的餐馆。我们去的时候正是餐厅休息的时候，厨师、服务员一人一台电脑在上网。角落里的帅哥看到我们进来，起身打招呼，中国话说得还不错，基本的交流不成问题。其中还有一个个子高高的女服务员，行为做派很日本范儿，原来还真是日本女生，在中国学汉语的时候，因为喜欢Igosso的美味，回到日本又来到北京到Igosso餐厅打工。我和她开玩笑：“是不是因为北京的帅哥多？”她低头一笑，说：当然了，美食美色都在北京，所以要离开日本直奔皇城根。食，色，性也，古今中外无有例外。
和厨师泊义人聊天，问为什么要开一家意大利餐厅。泊义人告诉我，老板的父母都是厨师，家庭的熏陶让老板藤崎森久自小就喜欢美食，长大后藤崎森久喜欢上了意大利美食，只身去了意大利学艺。北京市场的人气吸引了藤崎森久，于是在庆丰闸那里开了家意大利餐厅，自己做了厨师兼老板。八年过去了，藤崎森久对北京越来越熟悉，生意也越做越顺当了，于是扩大了经营范围，除了意大利餐厅，还有同名号的日本餐厅和一个卖便当、调料的商铺，自己也不做厨师了，请来了也在意大利学习厨艺的泊义人，自己专职打理公司业务。
和泊义人聊了一会儿，请他为我们做几道餐厅的拿手菜。泊义人很不快地说：“我们餐厅的菜都是拿手菜。”我换了另一种说法，请他做几个点击率比较高的菜。泊义人让我挑，我选了两道菜：香烤羔羊排、墨鱼汁手工面配海鲜汁；两个甜品：白桃提拉米苏和煎青苹果配奶油布丁。之所以选两个甜品，是因为上海的朋友指定要我尝尝Igosso的出品。泊义人换上厨师服装进了厨房。不一会儿，菜式一道道上来了，拍照之后每道菜式都尝了一下，简单地讲，真的不错。
墨鱼汁手工面配海鲜汁。这是一道尝一口就会喜欢上的意面菜式。味道口感都很东方，但从原材料上看不到多少东方元素。有时候不一定使用东方的原材料才是东方元素。这道菜给我的感受是，厨师的东方味觉积淀在烹制中不自觉地流淌出来，在形式感强烈的西餐菜式意面当中不经意地显现，似是偶得却是必然。
香烤羔羊排。用的是内蒙古的羊排，羊肉鲜嫩香浓，配料中的牛肝菌肥硕，橄榄油、迷迭香煎出的土豆很是惹味。
白桃提拉米苏。日本人做甜点亚洲一流，而且日本人把欧式甜点本地化工作做得很好，还会融进本国的元素，因而更适合东亚人的口味。这道提拉米苏的亮点是下面的白桃，店家说这个白桃是店家的秘制，不能告诉我是用什么泡制过的。我也不是那个吃了鸡蛋一定要见到生蛋的那只鸡的人，好吃于我就足够了，怎么做是厨师琢磨的事情。十字架状的巧克力饼干香酥甜腻，配上提拉米苏凉凉的滋润，真是一道有创意的甜点。
据统计，北京城里的域外美食，意大利风味餐厅开得最多。在这些意大利餐厅里，有意大利人开的，要求高一点的用意大利厨师，五星级酒店里多是这种模式，一些著名的餐厅也是这样；有的呢，则是中国人开的，厨师也是中国人，好一点的是在意大利待过的，差一点的就是在中国学过西餐、跟过意大利厨师的。
像这种日本人在意大利学习厨艺后在北京开意大利餐厅的，Igosso是我知道的唯一的一家。老板和厨师都在意大利学习过，切磋出来的意大利菜式还真不错。有人说中国菜和意大利菜是表亲的关系，加上日本厨师融进的东方色彩，Igosso的菜品在北京受欢迎也就是情理之中的事情了。
一家一饭堂
粤菜在北京兴旺的那几年的后期，潮州菜慢慢地从粤菜中分化出来，打出了自己的牌子。那时候，北京有不少潮州菜餐馆，中档的有潮好味，高档的有佳宁娜、潮江春、潮皇食府等。虽然一些粤菜餐厅里也有不少潮州菜式，但是，要想吃到更完整、更好味的潮州菜，人们还是愿意到那些打着潮州菜招牌的餐厅去，而且，潮州菜的价格要比粤菜贵上一些，场面上也比粤菜辉煌一些。一时间，潮州菜成为京城价格最高的菜式，没有之一。这也难怪，香港人就是这样说的，潮州菜在香港卖得也比粤菜贵。改革开放的前期，香港商业文化对内地的影响极其巨大，不由得让刚刚打开眼界的内地人亦步亦趋地在后面模仿学习。
1995年以后，人们开始享受到改革开放后的成果了，物质生产总量也开始超过消费总量，人们去饭馆吃饭逐渐多了起来，菜式、菜系的选择也丰富了许多。吃得多了，消费观念变得理性了，也不再单一地追求价格或者海鲜什么的了。粤菜在京城一支独大的地位开始衰落，潮州菜餐馆的生意也远远不如以前，到今天，北京城里的潮州菜馆已经没有几家了，潮好味、佳宁娜关了，潮江春搬出了王府半岛酒店，那些顶级的潮州菜馆虽然还有不错的生意，但再也没有当年门口车水马龙、一位难求的景象了。就我的饮食经验来讲，潮州菜依然好吃，但已经不是唯一，性价比是否合乎消费者的心理预期，成为大多数人选择吃饭地点的基本标准了。
但是潮州菜依然是好吃的，好吃的东西依然是有人喜欢的。当潮州菜走下旧日虚高的殿堂，开始了它的亲民路线时，用脚投票的食客们就会做出自己的正确选择，一家一饭堂的火爆就是这个说法的最好注脚。
广东省以语言分，大致有三部分：讲广州话的，讲客家话的，讲潮州话的。三者分别都有自己的菜：粤菜、客家菜、潮州菜。潮州菜是因为地域管辖的关系划到粤菜里的，其实从生活方式和饮食习惯来讲，潮州和闽南的关系要比潮州与广州密切得多。讲潮州话的人住在广东东部，有山有江又临海，北回归线穿域而过，物产丰富且别具特色，有很多别处没有的物产。这些特殊物产是潮州菜的主要来源，也让潮州菜有了自己的特色。
