所以，这次一过老河口，看到那水数米深也清澈见底，水草漂摇，鱼儿在那里穿梭游弋，便就想到神农架的土鱼。从老河口的石花镇往南走，完全进入山路，一道弯又一道弯，合了到此训练摩托车驾驶的压弯技术。公路边有河，清清地流，河边上有人家，一户或三两户，黑瓦白墙，间或有红砖小楼。周边山上，都是茫茫的森林。有些林子边上或有几方水稻田，已经割完水稻的田里退干了水，禾桩立着，有鸡犬走动。有的地方是菜地，那里绿油油的，多为白菜、萝卜和青蒜。
到了保康，距神农架只有100公里多路程了，小陈告诉我，那山中有雪，翻过保康最高的山，下坡就到神农架的行政地界。几大碗菜，只是这一盘炸小白鱼被我吃得干净。住在山城，我如居梦境，想到二天就可抵达此次旅行的终点，进入到神农架金丝猴科考基地观察金丝猴，心里面涌起一阵阵期待着的欢悦。那寺坪河，是我已经看到的那条河么？有些河段的河床上有淘金机，但没有开动。
品尝了几个保康小白鱼，它终究不是那神农架里的小鱼儿，神农架的土鱼名叫长江鱥，它便也如神农架的山水清新与自然。喝罢酒，我走在保康的街上，山城寂静无声，天色有些阴沉，我担心二天会有雪，大雪封山，骑摩托车翻山的难度就会增大。但是，我心里面想着，无论如何大的雪，我也要翻过那群大山，保康会给我以运气么？一定会的。
7 红蕃茄
连续二月周游了15个省，听说李英强要走，我就赶快去传知行社会经济研究所，请一顿饭吧。好久就说过要去请吃饭，七八月份，我待在神农架原始森林，回北京后，９月下旬又出去，到11月底回来，才得知李英强要走。
李英强以前在天则经济研究所，他编《权衡》杂志的时候，约我写过稿子。后来，郭玉闪、李志艳和他一起创办了传知行社会经济研究所，一起也吃过几顿饭。李英强负责税务项目研究，出版一个税务手册。这一次走，可能是要走好久，先去他老家蕲春创办传知行乡村图书馆，纯粹的一项公益活动，并希望将传知行乡村图书馆建到全国很多不易读到书的乡村去。一起去的还有他的新婚妻子新月，新月是甘肃人，她说很喜欢这事业。
正好，可以去给李英强送行。恰在此时，红蕃茄的掌门人任总打电话来，叫去红蕃茄品尝几个新菜。这事情真巧，索性就去红蕃茄酒店吃吧，以前去红蕃茄吃过几次，湖北菜系，确切地说，是湖北水乡菜系。红蕃茄的长江洄鱼做得地道，可以说是做得最地道了，在北京唯有红蕃茄别无分店。以前，我还写过一篇《红蕃茄与水乡鱼冻》，为那篇文章，天涯网的几位网友一直吵着要我去红蕃茄请他们。
就去红蕃茄，选了一个离北大最近的店，在三里河的财政部边上。结果是李英强先到，郭玉闪租了辆黑车，我带着涂释文走，李志艳骑自行车去，时间不算长就到了。这一次没有点菜，我叫领班看着配一桌菜算了，我感觉自己点，不一定能点上红蕃茄的拿手菜。
不知何时，红蕃茄将水乡鱼冻做成了鱼形，挺精致的令人不忍下勺，这道菜照例是吸引了女士，她们吱吱喳喳的，很快将那条鱼灭了。接着端上了洄鱼，我觉得洄鱼胜于鲥鱼。苏东坡有诗云：红粉石首仍无骨，雪白河豚不药人。不过，苏东坡也是夸赞过鲥鱼，那也无妨，想想一种鱼类，它生活在长江的洄流之中，它的力量与智慧，足够成为世间优秀的鱼。
看上去是白汁洄鱼，此鱼我在长江边上的宜昌、黄石、武汉三地和北京吃过。北京吃洄鱼，都在红蕃茄。果然清糯香甜，洄鱼不论如何做法，它的本质味道好。如果我做，就用砂罐慢慢地炖，只放两片姜，炖出白汁以后，放点儿盐，喝之前搁点葱花，其余的东西都是多余之物。此洄鱼应该是长吻鮠，鲶形目、鮠科、鮠属。我以为世界上能在急湍的洄流中生活的鱼，都是上佳的鱼，它的一生都在搏击当中，人生亦如此罢。
传知行的人皆不善饮酒，上的啤酒都没有喝，只我和李英强喝得多一点，我忽然有一些淡淡的感伤，我从南方来北京，为了文学南北奔波，李英强在北京扎下了根，成了家，却又要回到乡下去，他老家与我在黄石的家只有一江之隔。他去那里要从零开始，像晏阳初那样，开始一种乡村教育，那是一个毕生才可以做得好的事情。我没有什么能耐支持他，带了八本书，请大家吃一次馆子，也罢，说不定在有空闲的时候，去他的“黄侃图书馆”一游呢。李英强将他的第一个乡村图书馆命名为黄侃图书馆，他们是同乡。我曾建议不以黄侃的名字命名，李英强十分推崇黄侃，我没说什么，只是心里想，黄侃好称述而不著么。再想，黄侃却没有说过不读书，只是说自己不写书罢了。用黄侃命名一个图书馆，却也恰当。
8 糖醋之道
那一年，我们在幕阜山系的天台山上勘探，遇到一个极寒的冬天，每晨大地上都呈现霜白，蓄水田和池塘的水面凝结一层薄冰，玻璃般反映着黎明时的霞光，浮托起一抹冷冷的红。灰朦朦的山间，只有樟树绿着，绿叶上有白头翁和麻雀跳跃与鸣叫。
这么冷的天气，接着又下大雪了。我们租住农民的房子，没有取暖设备，依靠着年轻的体力御寒。可是，这样冷的天气，在山中的小河里，捕鱼成为最简单的乐事。小河的潭中，鱼儿冻僵了，白亮亮地平躺在透明的水底，下水去拣起来，握在手中好一会儿才动弹。多为鲫鱼，巴掌大，这样的鲫鱼拣回来放两片姜炖汤，极鲜。但是，必须下水去拣，因此冻人也是不浅。我们几位好吃佬中，只有我肯下水。然而，我偏又爱睡懒觉，待太阳起，阳光照耀水中，冻僵的鱼儿就活了起来，如此便无法捕捉到鱼了。好鲜的鲫鱼汤呵，便就错过了。
有一日，小杜拿耙网去捞回许多小鱼，这些小鱼约寸长，都是鳑鮍鱼和愣子鱼（鳑鮍鱼，鲤科；愣子鱼，麦穗鱼，鲤科），小得令人懒得去动它。太冷了呵，天气。小杜和其他几位，将鱼篓子往我屋里一放，就出门去了，他们上白班，出门时回头笑笑，有点不怀好意的样子。我知道，他们等着我将鱼做好，回来他们要吃鱼。可是，我愤怒地冲着他们的背影说，请别再把鱼孙子搞回来了，再捕也捕点大的，不要太欺侮鱼！他们不理，他们总是捕捞或垂钓这样的小鱼，这些小鱼也是，它们永远只能长这么大，有些是鱼老子或者鱼爷爷，几斤重的草鱼或鲤鱼还不足它们的年龄。
水冷刺骨，倒大霉了，要去鱼肠和胆，这么冷让人吃不消。可是，我要不给鱼去肠子和胆，做出来他们又吃，该有什么好法子呢？我想出了一个办法：糖醋。可以糖醋么？我飞身跑到农村供销社去买一斤糖，一瓶老醋，回来将小鱼洗洗，亦不再开腔去除内脏，我的理论是大冬天的，鱼也没有吃什么，腹内空空，不必去了。这样的冷天，设若一条条的将鱼杀了去除肠子，手总得冻僵冻裂。
用了很多的油，将一大篓子小鱼在锅里煎，小火煎，鱼儿不烂。煎至鱼肉结了，放些酱油着色，着色的鱼儿呈琥珀色，开始放糖，轻轻翻动，糖溶化，每条鱼儿身上结了厚厚一层糖，像外面裹了一层水晶，水晶里面是琥珀色的小鱼。糖裹紧了鱼儿，再放老醋。这些过程，是极慢的一个过程，放醋以后，且不必用火过久，以防止醋完全蒸发，醋的沸点是36度呢。
鱼儿糖醋好了，我先小心翼翼地尝一尝，我担心鱼儿的胆没有去除，会十分的苦。尝了，鱼儿的味道甜、酸、咸中有微微的苦，如苦瓜，这样的苦恰恰是添了一味，苦得恰到好处。我感觉到，糖醋之道，便是在腥苦之间，覆上其他令人喜欢的味道，它不是本质的味道，却也叫人喜欢，或者能够接受。想想，我再放了一点辣椒粉。
好了，小杜他们回来了，一拨人端着饭来要吃鱼，我揭开锅盖，小杜们见状，糖醋的小鱼儿，像水晶裹着的琥珀色，色彩好看之极，伸筷子夹起来就吃。至此时，我还一颗心悬着，担心他们说我懒，连肠子不去就将鱼儿做熟了，如果骂我，我只有接受。然而，奇迹就是这样诞生，小杜吃了，他的牙有些外突，抿嘴沉思片刻，那是在感受味道。然后说，真好吃！小杜说话了，其他人接着说，真好吃。他们没有计较我没给鱼儿去肠子，或者他们就没有这样的感觉，我的一颗悬着的心终于放下来。我也开始吃鱼，这糖醋之鱼，确有味道，甜、酸、苦、辣、咸五味俱全，唯我觉得这样做鱼，怎么说也不算地道，以后我就很少吃糖醋鱼，只在捕到了大鱼的时候，偶尔糖醋，还有吃海鱼，也做些糖醋，比如带鱼。
9 付洋黄鱼
曾经和林斤澜的弟子程绍国兄在温州讨论黄鱼的吃法，温州人吃海鲜，我从北京城南的大红门浙江村便有见识，他们每餐必吃海鲜，多为蛤类。浙江村……今还在么？脱离了京城，当年那样一种豪气干云，要在北京成就文学大业的自信隐遁了，逃到神农架原始森林种茶，做一个依赖土地为生的农民，间或还能回想一些京都的事迹。林斤澜是温州人，认识程绍国兄以前，一直以为小说家林斤澜是道地北京人。
记得是坐在雁荡山的大龙湫潭边，我们喝着雁荡云雾，讲文学、温州以及美食。温州山地食材搁下不表，那主要是一年四季生长的竹笋，温州人食海鲜。程绍国兄说，黄鱼从海里打捞上来是白的，渐黄，至金黄转灰白。他说黄鱼要在金黄的时刻，入锅，才是最为鲜爽。曾经在瑞安食过这样的一条黄鱼，三斤六两重，绍兴黄酒蒸之，甚美。
在北京城，离海有点远，怎么吃也吃不着渐至金黄下锅的黄鱼，夏天在著名的北京雨后，我从神农架回到阔别很久的北京。先吃大董烤鸭，后又吃大董海参，在朝阳路便宜坊吃烤羊，与工体有璟阁付洋先生共饮，就说好去有璟阁吃黄鱼。
人生中注定有一些奇妙的相遇，付洋先生的有璟阁曾去饮过两次，这一次回京原没有打算去饮酒，因为去年的秋天曾经去吃过鱼籽酱。我知道其实可以去吃一次鱼籽酱，只道人已经沦为原始森林的农民，惦记着神农架的茶园，就哪儿也不想多待了，时间对于农业的意义，那是相当的大。但是后来，终究是经受不住付洋美食的诱惑，又约好去北京工体12号看台对面的有璟阁，那个有水榭的优美高档食肆，它的建筑居然是整体从安徽解运到北京再重新安装而成古建筑。
照例吃了一些付洋的小食件，如山药枣泥、小排、妈妈的红烧肉……上来一条黄鱼。约二三两重的黄鱼，平摆在椭圆形碟上。为吃好黄鱼，付洋先生专门设计了一种小铲状鱼刀，它让我想起周时晋、郑、纪一带的钱币——铲币。黄鱼经过八年陈花雕和米酒密渍之后蒸制，鱼很安详，像工体水榭上的夜月，银白微亮，弥漫着水的气息。
吃鱼了。付洋先生表演特制的鱼刀，他将黄鱼从背、腹、前、后切了四块，率先吃了鱼背。付洋先生说，从这块吃起，鲜嫩。不过，我素来吃鱼，都是从腹开始。事实吃不大的鱼，从何开始没有多余的考究，因为每人一条，都要吃完。我却是没有改变过往的习惯，先吃腹部，背脊的鱼肉，较之鱼腩坚密，然付洋的黄鱼，背脊也相当的柔嫩了，这要有上等的功夫。
黄鱼肉白，细若精瓷，入口嫩香鲜爽，从鱼肉里面绵绵弥漫微小的米酒的芳香。此间，有些微的酸，原是每一条黄鱼，都切有两个小柠檬，食前挤了淋在鱼上。此酸，纯自然的酸，极佳的效果。坐在工体有璟阁的水榭，小风拂动柳丝，月儿皎白，水上的莲荷摇晃着月影，唯少了蛙鸣与桨声，否则一条黄鱼会引领人回到江南。
想那三国时候，吴国的国都……现在的鄂州，有梁子湖，湖中有岛。称梁子岛，苏东坡闲时便过江去与地方绅士潘大林煮鱼品饮，那水乡乃鱼的天堂，记得我在梁子岛上吃武昌鱼，便有银月泊水，微风拂柳，如我在北京的有水榭的有璟阁吃黄鱼类似的感觉。鲜嫩的带点儿米酒酒渍味和柠檬酸的黄鱼，就着法国波尔多红葡萄酒吃了，只剩下了些许忆念边缘的鱼刺。
确乎是一次美妙的品饮。因为小黄鱼，它近似乎相等的武昌鱼。刀切复以筷子夹起，小黄鱼的规则的肉块，被我这样的食客享受到了。只能在心里承认，付洋黄鱼恰到好处地抵达了人类品饮的味境，我一点都不小气地建议付洋先生，将此黄鱼命名为付洋黄鱼，陆续推出付洋式的海派中国意境菜。此鱼有多么好吃呢？我吃罢黄鱼，又用筷子在盘中搜寻，将那些细小的黄鱼肉末一一吃了。一条鱼，就像一尾梦，在这个夏季游入我的味觉记忆，它不是水中的那一朵莲花，它是莲花以远的那一束光，柔凉中升起一缕暖意。
黄鱼，辐鳍鱼纲，鲈形目，鲈亚目，石首鱼科，黄鱼属。事实上，我吃过那么多黄鱼，还是记不全黄鱼的纲目，唯科属尚能记住。如是，黄鱼的味道确比它的身世令人熟知。然，识味，君子不问来历，世界大约如此相同。
