天公并不作美，扬洒着晶莹的小雪粒，不是雪花，也不是冰雹，而是介于雪与雹之间的小雪粒，掉到冰原上就化了。
离岸不远的地方，有一艘废弃的渔船遗骸，能有二十几米长，船帮已经被风吹日晒得卷翘起来，原来的颜色一点痕迹都看不出来了。据介绍，这是捕鲸人的船。1921年开始，这里成为捕鲸基地。现在早已废弃了。
岸的西边有一所橘黄色的房子，是阿根廷的夏季科考站，每到夏季有科考队员不定期来这里考察。
一踏上冰原，我便发现雪上许多粉红色的痕迹，以为这是南极雪的颜色。
可同行的科学家告诉我，那是企鹅的粪便。
粉红色的粪和雪花搅和在一起，雪原变得异常湿滑。可谁还能顾得了，脚一跐一滑地向岸上跑去。白色主宰着这个陌生的世界，我瞪大眼睛在这静悄悄的领地寻觅，期待着随时可能给我的任何惊喜。
踏上南极的冰原，我最迫不及待要见到的就是企鹅。
啊，没走几步，我就像被点了穴一样定在那里。那不是我千遍想、万遍念的企鹅吗？它们在石砬上，在雪丘上，不是一只，不是十只，不是上百只，而是成千上万地晃动着，真的像电影里的一样，阵容浩大，有的站着望我们，有的索性向我们一摆一摆地走来。
那一刻，时空发生了逆转，走动着的不是我们，而是企鹅们，我们呆呆地望着这些土著居民，这片岛屿的主人，它们却很自如很友好地欢叫着，走来走去地奔走相告：来客人了。
几乎所有知道我要去南极的人都会说，“啊，你能看到企鹅吧？”或者说：“能不能摸一摸企鹅啊？”不谙世事的小侄儿扬着小脑瓜：“大姑，能不能给我带回来一只企鹅啊？”81岁的老爸最智慧，他说：“南极带不回来企鹅，那就带回个蛋，我和你妈天天用手摸，一定能孵出企鹅来！”最初几分钟，我真的为老爸的主意叫好，险些答应试一试了。可转念一想，不对，企鹅是以岛为界，通常情况下，每个岛上只有一个品种的企鹅居住，我若拿了一个企鹅的蛋，来追我讨蛋的就不是一对企鹅，而是岛上的所有企鹅亲戚们，我就会被围个水泄不通，那我还能回来吗？我可不敢啊！我这一说，大家都哈哈地大笑，只好说：“算了，那就多照些照片吧！”
岛上冰雪覆盖，雪薄的地方被风吹开，露出碎礁石，颗粒均匀，又黑又亮。企鹅们披着黑色的燕尾服，那黑色像锦缎般光光亮亮的，一直从头黑到脚。走起路来一摆一摆的，腆着突出的白肚子，大腹便便，很高贵很优雅。
我激动得不能发声。好一会儿，才缓过神来。
这座岛是帽带企鹅聚居的王国，有上万对之多，眼前的小家伙们就是帽带企鹅了。仔细一打量，它们头上戴着黑帽子，有一条细绳似的黑杠沿着头顶从脸上画到脖子上，就像戴着警察大盖帽似的；并且它们喜欢大吵大嚷、直颈高歌，走起路来挺胸昂首，真有点军人的气派呢！
这些小帅哥小靓妹实在太迷人，害得我几乎不能移步，可队友们都跑到前面去了，理性告诉我，半月岛绵延2公里，登陆的时间限定一个小时，我不能陷在这里了。
我又举步前进，在一个高高的石砬子下，一群队友举着长枪短炮，“啪啪”按快门，全然不顾雪水打湿了镜头。那上面卧着许多企鹅，正在专心致志地孵蛋，承担孵蛋任务的有时是爸爸有时是妈妈，而不孵蛋的企鹅则跑来跑去地叼石子，为小宝宝筑巢。
石子对企鹅来说是宝物，筑起的巢是它们的全部家产，可以避免鸟蛋被雪水浸湿。
忽然，一个同船的外国朋友向我做了一个手势，沿着他手指的方向望去，啊，那块礁石上有一只很大的黑背的大白鸟正在草做的窝上孵蛋呢。是雁鸥？还是海鸥？或是鞘嘴鸥？最大的可能是黑背鸥。为了不惊扰它，我们放轻了脚步，它也友好地看着我们，并没有改变自己的姿势。在许多时候，我们的快乐都需要有人分享的，有时是同伴，有时是同船的并不认识的无论哪一个国家的人。因为在惊讶喜悦上是没有国界的。
在这里我还看到一个被贼鸥偷吃的破了洞的企鹅蛋。这些不劳而获的空中强盗啊，就像它们的名字一样，专干偷窃抢劫的勾当，它们在企鹅孵蛋地方的上空盘旋，谁不留神，腹下的蛋或雏企鹅就被贼鸥叼跑。
尽管贼鸥的长相并不十分难看，褐色洁净的羽毛，黑得发亮的粗喙，炯炯有神的圆眼睛，但因其一惯好吃懒做，不劳而获，人们对它没有任何好感。
贼鸥的家风不正，天生就带贼性。它们通常是双胞胎，先孵出来的为了争食争宠会骨肉相残，年幼时若被赶出巢穴，就会遭到别的贼鸥猎杀。它们从来不自己筑巢，而是霸道地抢占其他鸟的巢，驱散其家庭，从其他鸟、兽的口中抢夺食物，闹得四邻不安。它们喜欢吃动物尸骸，或垃圾之类，一旦填饱肚皮，就蹲伏不动，消磨时光。
也许正是贼鸥的窥视偷袭，使得企鹅分外地提高警惕、专注于孵蛋，并且把这个艰巨的任务由强势的雄性企鹅，或夫妻共同承担吧？
翻过这道山岗，就是岛的另一边，岸边是洁白平整的雪原，企鹅排着队行进，一队又一队。可惜时间有限，来不及挨个拍照，只能用眼睛送个“秋波”了。
