孔子先生说过，割不正，不食。大凡割得不方正的肉，即使炒得喷喷香地端到他老人家面前，他老人家也会停下筷子发脾气的。这个不正，看似寻常，其实大有讲究，除了指肉必须割得四四方方像块砖头外，还特指诸如头脑脚肠之类的边角余料，更不能端上夫子的餐桌。
后者作为一种风俗或者说是一种传统的观念，一直深入人心。以前在乡下的时候，乡人再穷，过年也要买上几公斤上好的猪肉。只有活得最差劲的人，毫无办法可想，才可能去买一只猪头；等而下之的，就只能买一笼肠子了。那是最没面子的事情，整个新年里一家人连出门的勇气也没有。
世道的变化如此之快，现在而今，边角余料们已经取得了决定性的胜利，成为餐桌上的宠儿。先说火锅吧，里面的毛肚黄喉血汪肥肠之类的物什，原本都是下力的人吃的，现在却成了火锅的主角，缺了它们，还能叫火锅吗？
再说动物的头和脚，从猪头到兔头，从鸭脚到鹅脚，再到鹅头，吃头脚的历史几乎就是一部当代餐饮的潮流史。猪头的吃法，最好还是凉拌，用极其娴熟的刀法，将猪头肉削成薄薄的片子，薄得似乎可以透过光线，再拌上各种精心制成的调料，用以佐酒，那是妙不可言的。这是一道已有很长历史的名菜了，一般而言，小镇的厨师做得要比都市的厨师更有味。
凤爪是鸡脚的笔名，听上去有种滑稽的诗意，也就只有成都人才会将它们放进透明的小型泡菜坛子里，泡了吃。一次，一个东北来的朋友见状，吃了一惊，担心那是极不卫生的。但刚啃了一嘴，便为之心动，临走时硬是买了几坛，准备带回东北给媳妇孩子尝个鲜。
至于兔头，聂老我有着极深刻的印象。1996年时，我第一次背着铺盖卷儿和钢笔到成都谋生，和同事住在经干院的学生宿舍里。某天，他的老爹来看他，两人一同上街。回来时，他们手里拎着一大包食品，令我吃惊的是，那竟然是一大包兔头。随即，父子俩就坐在床上大啃兔头，虽然招呼了我几次，但我总觉得兔子那看上去呲牙咧嘴的表情有些令人恐怖，不吃也罢。不想，第二次到成都的一九九九年，才发现遍街都是兔头的天下了，连极其美丽的少女也不顾面子，拎一只兔头认真地啃着招摇过市，哪怕为此抹掉了口红也在所不辞。在这种全民热爱兔头的大背景下，如果我再不咸与维新，那就明显地是溯历史的潮流了。所以，也就欣然啃起兔头来——味道原来如此美好。据说兔头做得最好的地方当数成都辖下的双流，后来也真的与朋友们去吃了一次，坐在府河边的绿荫里，啃兔头，喝啤酒，说闲话，倒也真是无聊人生的一大快事。
鸭脚的出现比较早一些，至少要比兔头早。鸭脚的妙处全在于其香，此外，更在于鸭脚上肉少，需要费相当的精力和体力才能啃得下来。那时候牙甚好，可以将鸭脚连骨头也细细地咀嚼一番，可谓食髓知味吧。近来牙却忽然变差了，再啃鸭脚，就有点力不从心。好在，这城市的新品种在不断涌现，等着我们的嘴巴去品尝，也就不觉格外遗憾了。
鹅头是比较新的品种吧？至少我认为去前年的时候还较为少见，今年则大有遍地开花之势。鹅头比鸭头更长更大，如果将它们一个挨一个地放在盘子里，用朋友中茂兄的话说，就像它们是在围着桌子开会。但鹅头与鸭头相比，似乎味道也相差无几，只不过肉更多而已，也就是一只放大了的鸭头吧！
这些个原本属于下等人甚至根本就没有人理睬的边角余料，如今算是功德圆满，修成了正果，不仅冷啖杯摊子由它们打主力，即使在一些档次相当高的酒店里，它们也频频出现，不卑不亢。
