一个人无聊时不妨挤到排队吃饭的队伍里去，或许，你会和一场不期而遇的爱情撞个满怀呢。
本没打算在这里吃饭，但他无法抵挡好玩儿的诱惑，也跟在队伍后面领到了一张小纸片。
我幸运的朋友注意到，排在他前面的是一个美丽的姑娘，表情冷漠，略显焦急，好像在等人。我幸运的朋友那时还没想到美女会成为他的女友和妻子，只是忍不住多看了两眼。到了服务小姐按照纸片上的数字分派桌子时，美女要等的人没有来，而我的幸运的朋友原本就是一个人，服务小姐于是天才地建议：“你们都是一个人，一个人占一张桌子太浪费，干脆共用一张桌子吧。”这一餐饭吃下来，我的幸运的朋友和那位等不到客人的美女成了朋友，他们从这顿幸福的晚餐共用一张桌子开始，直到现在共用一张辽阔的双人床。
排队吃饭的事情天天都有，只要不断有新的特色餐馆开张，这种事情就更是绵绵无绝期。当然，要想像我的朋友那样幸运，排队吃饭时顺手牵羊地“排”来了爱情和婚姻，这有些难度。正因为有了难度，也才有了挑战性。我的幸运的朋友的经历告诉我们：一个人无聊时不妨挤到排队吃饭的队伍里去，或许，你会和一场不期而遇的爱情撞个满怀呢。即使没有爱情可撞，你至少可以吃得心满意足——这些需要排队才能吃饭的餐馆，价钱大多比较低，份量比较足，充分代表了小老百姓少花钱多办事的根本利益。
第1节 看文人做菜有一种说法，据说文人操到了上乘境界，比如已经功成名就，可供传世的作品业已问世，余下要写的文字，就是一些修身养性的东西了。在这些修身养性的东西中，饮食随笔是不可或缺的一部分（我虽也写饮食随笔，但尚不在此例）。想想也是不无道理的，比如三四十年代的周作人、梁实秋，以及晚年的汪曾祺、曾做过汉奸也娶过大才女张爱玲的胡兰成等等，都曾用无比绵长丰沛的文字大谈饮食，仿佛他们不是著作等身的大文人，而是干了一辈子厨艺的大师傅。
不下厨不做菜而写饮食随笔，相当于饮食界的空头理论家，虽然文字清丽可喜，但毕竟还是有些隔，就好比一个未嫁人的大姑娘擅自教导人家如何做一个称职的好媳妇。所以，有些文人就不仅止于写写饮食，下厨做菜也被看作是一件风雅之事。尤其闲暇无事之时，亲手烹两三样精制的小菜，再请三两位至亲好友，把盏言欢，谈天说地，也真是浮生中的一大乐事。
文人做菜做得好的，首推咱们四川老乡苏东坡。这家伙天生文人做菜，其技术肯定不能和餐馆里的大师傅相比，往往带有一种唱卡拉OK般的自娱自乐性质。
一个乐天派，先后被贬到遥远的广东和海南。北宋时的广东海南几近于洪荒未造，纯属不毛之地，他却苦中作乐，在广东时，因喜食荔枝而扬言“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”；在海南，吃肉成了问题，每有肉吃，他竟因陋就简，发明了被他戏称为与群狗争食的“香酥羊骨头”。至于由他创制并沿袭至今的东坡肉，他在黄州时的一首《煮肉颂》可为旁证：“净洗锅，少著水，材头罨烟焰不起。待他自熟莫摧他，火候足时他自美。黄州好猪肉，价钱如泥土。贵人不肯吃，贫者不解煮。早晨起来打两碗，饱得自家君莫管。”当然，苏东坡一辈子多次遭贬，妻子早死，兄弟分散，想必他深入庖厨就不仅仅是为了风雅，还有些避世与自慰的功能在其中。与后来一些热爱做菜的文人相比，苏东坡名头虽大，却可惜没能真正体会到厨艺的快乐。
真正体会到厨艺快乐的文人要算李渔，他那本堪称精致生活教科书的《闲情偶寄》，其中相当篇幅就是他做菜的经验之谈和品评之法。李渔几十年都过着诗酒风流的生活，筑小园，饮清酒，写诗做菜，闲云野鹤，与苏东坡的颠沛流离相比，日子过得闲适而诗意。李渔曾经把一种叫蕈的香菌与莼菜、蟹黄和鱼肋拌在一起做成羹羹，号称“四美羹”。他的朋友们品尝之后都叹息说：“吃了这个东西，恐怕以后再也找不到值得下筷子的菜了。”梁实秋老先生学贯中西，于吃喝一事也深得个中奥妙，那本薄薄的《雅舍谈吃》，不仅文章精美，所谈到的饮食制作，均得其宜。想当年，梁实秋的雅舍虽然简陋，却终年“谈笑有鸿儒，往来无白丁”。朋友雅聚，秋翁少不了也要亲自下厨烹调一二拿手好菜，以博友人一笑。先生七十以后，还与少他几十岁的韩菁菁相亲相爱，不能不说是一个热爱生活并且懂得生活的妙人。
文人做菜，其技术肯定不能和餐馆里的大师傅相比，往往带有一种唱卡拉OK般的自娱自乐性质。有意思的是，面对一个文章名满天下，同时也喜欢做菜的文人，要是你称赞他的文章写得好，他会无动于衷；要是你称赞他的菜烧得香，他一定对你青眼相加，认为你是一个有真知灼见的人。这就好比从前老北京的一些玩家子弟，有的专业唱戏，业余爱好遛鸟；有的专业遛鸟，业余爱好唱戏。你称赞唱戏的，最好赞他的鸟遛得好；你称赞遛鸟的，最好赞他戏唱得妙。个中原因，大抵在于每个人都希望自己不是一个技能单一的人，而是一个渊博的人，一个爱好广泛的人，一个有品位有情趣的人。
文人做菜得有平静的心态与安宁的社会环境，如果总是兵慌马乱，总是吃了上顿没下顿，恐怕再有名的文人也没兴趣亲自下厨花上几个小时就为了做一份“四美羹”或“五美羹”的了。朋友中，也有几个爱做菜的文人，可惜，平时相聚多在餐馆，虽然常听他们念叨自己的厨艺如何精到，餐馆的菜又是如何粗糙，但也鲜有机会真正见识一番。
于我，也算忝在文人之列，偶尔写些饮食随笔，厨艺方面却乏善可陈，至多也就能煮点面条或是炒点鸡蛋什么的。倒不是没有兴趣下厨，而是生活的忙碌使然，既没有精力也没有时间去亲手操作了——吃惯了快餐，哪里还耐得住性子慢条斯理地打火做饭呢？真要理论联系实际，既写饮食随笔也下厨做菜，恐怕还得等上些岁月。看来，文人做菜，得有五十岁的年龄，六十岁的心境，同时还得有四十岁的体力，否则，还是先在纸上操练为好。
据说，金圣叹被砍头之前，把他的儿子唤来交待遗言，那遗言是：“花生米与豆腐干同嚼，大有火腿滋味。此法一传，吾死足矣。”金圣叹似乎也是一个爱做菜的文人，可惜生逢乱世，无端地掉了脑袋，不但没有机会再做菜，连吃吃花生米与豆腐干也不可能了。这个黑色幽默般的遗言，可以看作他老先生对那个荒唐世道的最后一击吧。
