商纣王要只是个昏君也就罢了，关键他还是个暴君，触犯了众怒。他不仅创造出酒池肉林，还发明了炮烙之刑：把人捆绑在铜柱上，再用木炭给铜柱加热，使人体活活烤焦。跟餐馆里的铁板烧（如铁板牛肉）是一样的道理。可你不该拿人肉来烧烤呀。这就缺德了。
我查阅商周时期的祀筵食单，有一道菜叫炮豚，即烤乳猪。不知是否这道菜，触发了商纣王那罪恶的灵感？
参观今天的殷墟，酒池肉林已化为乌有，能看见的是国王陵寝里干涸的车马坑，以及殉葬的奴隶们的累累白骨。挺让人倒胃口的。
好在这里也有光明的东西，譬如甲骨文。我看见了汉字的雏形，被镌刻在古老的龟甲上，熠熠生辉。
殷墟出土的甲骨文碎片，数以十万计。哪来这么多的龟甲？它们在被刻字之前，估计已被馋嘴的商朝贵族们吃掉了香软的裙边。文明的曙光，正是在这野蛮时代的“下脚料”上诞生。
唉，殷墟使我想入非非……
儒家的吃
孔子的相貌一定很儒雅，但在口味方面，俨然一食肉动物也。他以教育家的身份，开办私立学校，不见得真想搞什么“希望工程”，从本质上还是“为稻粱谋”。有啥办法呢，孔子也是人嘛，也要养家糊口。他的私塾，门槛其实还挺高的，光靠送几斗五谷杂粮是进不去的。孔子可不是吃素的。想跟他学点本事的那些青少年，家境估计都还不错，慢慢也就摸透了这位教师爷的胃口，投其所好，逢年过节总捎去一束束的干肉。这无形中就充抵学费了。孔子果然喜笑颜开，强咽下口水，一手接过干肉挂在屋檐下，一手拉起下跪献礼的徒子徒孙去教室里听课。拜师仪式永远这么简单，三分钟就能搞定了。
孔子爱吃的干肉，估计是用盐腌制后风干的，为了便于保存。不知跟后世的金华火腿或腊肉，味道有什么区别？孔子收的学生越来越多，厨房里悬挂的干肉，总也吃不完似的。猛然走进他家，你会觉得不像学校，更像肉店。丫真有口福！什么周游列国，什么传贤问道，纯粹吃饱了撑的。但不管哲学家还是艺术家，首先要吃饱肚子，解决了形而下的问题之后，才有心思、才有力气追求形而上。这本身就是真理。孔子不是苦行僧，可过不惯食无鱼或食无肉的穷日子。他甚至在教授音乐课时，也要使用通感的手法，以味觉上的鲜美来比喻听觉上的奇妙：一支好曲子，能使人“三月不知肉味”。何谓余音绕梁、三日不绝？总令我联想到孔子家中悬挂在梁柱上的一串串干肉。真是仙乐飘飘、香气扑鼻啊。
我童年时，正赶上批林批孔，读一本批判孔老二“罪恶一生”的小人书，其中一幅画面印象极其深刻：孔老二收徒弟，身后的房梁上挂满干肉。挺让我眼馋的，看着看着，都快流口水了。要知道那是贫困的时代，肉类都要凭票供应，我家一个月吃不上一次肉。面对“画饼”，自然饥肠辘辘。当时的人们，就因为嫉恨孔老二天天有肉吃，而将其定罪为“剥削阶级的代言人”。幸亏孔子终生不曾担任过什么显赫的公职，否则还不说他是大贪官，开贪污受贿之先风？唉，食草动物对食肉动物，总有先天性的敌意。
大概从上世纪八十年代开始，孔子的“冤假错案”，也得以平反昭雪。中国人重新将其封为大教育家、大哲学家。我去山东曲阜，参观孔庙、孔林、孔府，尤其想看看他家的厨房，到底装修得什么模样。在迷宫般的深宅大院里，找了半天都未找到，也就罢了。君子远庖厨嘛。倒是在孔子坟前，考虑到自己好歹也算个知识分子，读过四书五经，来拜访祖师父，不作兴空着手呀，于是从行囊里翻出一袋真空包装的咖喱牛肉（记不清啥牌子了），恭恭敬敬地呈上。权当见面礼吧。孔子死后，在世间还有这么多徒子徒孙，代代相传，他九泉之下也不愁没肉吃的。
孔子不光爱吃猪羊牛肉及各种家禽，还爱吃鱼。他津津乐道：“食不厌精、脍不厌细。”其中的脍字，即指细切的肉生、鱼生。更多指鱼生，吃法相当于当代的三文鱼。杜甫曾写诗赞美切脍的技巧：“无声细下飞碎雪”。《东京梦华录·三月一日开金鱼池琼林苑》：“多垂钓之士，必于池苑所买牌子，方许捕鱼。游人得鱼，倍其价买之。临水听脍，以荐芳樽，乃一时佳味也。”切脍的流行，不能说完全没受到孔子遗愿的影响。孔子爱吃鱼，还表现在他给自己的宝贝儿子起名为鲤，据说孔鲤诞生那天，老人家刚从农贸市场买了条大鲤鱼提回来，正考虑着是该红烧呢还是清炖？也算一道日常化的哲学问题吧。这比丹麦王子哈姆雷特那样尽想着是生还是死，可有意思多了。
孔子本质上还是一位乐观的思想家。有一颗平常心。他爱吃肉、爱吃鱼、爱穿名牌衣服，又有什么不好？说明他热爱生活嘛。当教师的，不热爱生活，能教出什么样的学生？一个民族的教师爷，不热爱生活，这个民族还不彻底绝望了？
难道非要叫孔子变成一头食草动物，吃的是草流的是奶，就好了吗？就更可亲近吗？他吃肉，不也同样流出奶来；从他身上起源的儒学的乳汁，不也浇灌中华民族几千年？食肉动物的乳汁，没准比食草动物的更有营养、更有力量。
中华古代文明，儒、道、释的影响此消彼长，相映成趣。儒教之所以未被道教或佛教挤垮，还在于它根深抵蒂固。它是入世的，积极进取的，是孔子，是食肉动物所倡导的哲学。所以，它不容易被打败。
儒学的另一位模范教师，孟子，也保持着食肉动物的禀性。他不仅爱吃家禽家畜，还爱吃野味，譬如熊掌。他目标明确，直奔主题：“鱼我所欲也，熊掌亦我所欲也，二者不可得兼，舍鱼而取熊掌者也。”在餐桌上，一点也不愿显得羞答答的。在他眼中，熊掌可比酱猪肘过瘾多了。孟子的伙食标准，比孔子的时代要高一些。孔子生吃点鱼片，就挺满足，孟子却更生猛，非要尝尝极品的熊掌。有一股挽弓当挽强、擒贼当擒王的气势。
后来，估计野生动物被猎杀得差不多了，熊掌不太容易弄到，连苏东坡这样的儒学大家，也只能窝在自家小厨房里，炖点儿东坡肘子，解解馋。从他身上，好歹还能看出食肉动物的影子。他的诗篇中居然有一首《猪肉颂》：“净洗铛，少着水，柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他，火候足时他自美。黄州好猪肉，价贱如泥土，贵者不肯吃，贫者不解煮。早晨起来打两碗，饮得自家君莫管。”苏东坡，从某种意义上，还是得自孔孟的真传。
苏东坡好歹还有红烧肉吃，到了曹雪芹那里，连肉末都吃不上了，只好喝稀粥：“蓬牖茅橼，绳床瓦灶，举家食粥”。唉，中国知识分子的伙食，越来越差了。《红楼梦》无疑属于中国文学史里的满汉全席，可烹饪这桌盛宴的大厨师呢，却穷得快揭不开锅，以粥充饥。但他前半辈子毕竟阔过，在《红楼梦》里，还能以无限怀念的笔调，描绘一番富贵人家的大鱼大肉、山珍海味。朱门酒肉，并不臭，香着呢！只不过容易吃到嘴罢了。
要想顿顿有肉吃，就得受尽十年寒窗苦，学而优则仕，就得一步步往上爬、升官发财，就得出人头地、治国平天下……此为儒家教育里的一条潜规则。不好意思明说。其实谁都是这么想的，这么做的。弱肉强食、适者生存嘛。
跟孔孟相比，老庄之类道学先生，太像素食主义者了。尤其庄子，总装出胃口很小的样子，什么都不想要，好像是靠吸风饮露长大的，看一眼蝴蝶，就饱了。
隐士的吃
在我想像中，中国古代的隐士，都像是素食主义者。至少，会装出一副清心寡欲、吸风饮露的样子。哪怕很明显是在作秀。
他们并非天生就爱过食无鱼、出无车的日子，但在现世中不可得，就愤愤然呼唤长铗归去兮，到山里面盖两间草房、种几块菜地。为了避免被别人认为是吃不到葡萄说葡萄酸，更要处处显示出自己为了崇高的理想，譬如自由，而放弃了鱼与车。常听到的一句口号：“宁可食无肉，不可居无竹”。讲的就是这个道理。他们培植一小片竹林绝不是为了煮竹筒饭，或挖竹笋吃，纯粹为了审美的欣赏。可见他们的眼睛比嘴更馋，更挑剔。其实，如果既有肉吃，又有竹子看，肯定加倍地美妙。隐士们的牢骚会少些。但那样的隐士必定属于高级隐士。
高级隐士应该有遗产或积蓄可吃。或者说，腻味了山珍海味之后，才想尝尝农家菜，乃至粗粮之类。陶渊明就是这样一位。他“不为五斗米折腰”，挂冠而去，没准是嫌工资低呢。否则怎敢炒皇帝的鱿鱼？假若他还乡后囊空如洗、饥肠辘辘，哪有心思采菊东篱下？早拎起小铲子、挎上小背篓去后山挖野菜了。
我想，挖野菜充饥的，才算真正的隐士。尤其，当众人都向往舍鱼而取熊掌（像孟子那样），他能反其道而行之，舍鱼而取野菜--这才“酷”。有一股不食周粟的劲儿。
可惜，真正的隐士多少呀。翻遍二十四史，也难找出几位。尤其现代化之后，做隐士梦的人，都嫌隐于野太苦（那不等于“下放农村”嘛），宁愿隐于市或隐于朝算了。还总结出这样的理论：小隐隐于野，中隐隐于市，大隐隐于朝。其实，小隐最难做。要能吃苦的，还要能苦中作乐。尤其贵在坚持。更多的情况下，做小隐只是权宜之计，放长线钓大鱼，以退为进，最终的目的还是力争“长级”做中隐乃至大隐。
真正的隐士实无大、中、小之分，纯粹为归隐而归隐，哪怕天天啃窝窝头也愿意。他们的胃口很小的，正如其欲望，小到了“一箪食一瓢饮”足矣的地步。孔子的门生中，好像只有一个颜回能达到这种境界：人不堪其忧，回也不改其乐。
假隐士太多，真隐士确实成了茫茫尘世间的稀有动物，“稀有”得你会觉得它已绝迹了。鲁迅在他那个年代，已深有体会：“我们倘要看看隐君子风，实际上也只能看看（陶渊明）这样的隐士，真的‘隐君子’是没法看到的。古今着作，足以汗牛而充栋，但我们可能找出樵夫渔父的着作来？”他一针见血地指出，“登仕，是啖饭之道，归隐，也是啖饭之道。假使无法啖饭，那就连‘隐’也隐不成了……肩出‘隐士’的招牌，挂在‘城市山林’里，这就正是所谓‘隐’，也就是啖饭之道。”
跟职业僧侣，职业乞丐、职业杀手一样，职业隐士也诞生了。再神圣的信仰，一旦职业化，尤其还当作铁饭碗来捧着的时候，就没多大意思了。在我看来，隐逸是最不应该成为职业的，可它在历史上偏偏被很多想混饭吃的人所利用。快成了一种反向的“科举”。隐士，最早学会了作秀，学会了炒作自己。姜太公，就是这样钓鱼的。赢得后人的纷纷效仿。
真正的隐君子，应该是对“隐”而上瘾的瘾君子。谷戒而不能。
竹林七贤，属于哪一类？我还不太敢肯定。不管怎么说，他们有酒喝的；下酒菜也绝非拍黄瓜、咸鸭蛋或水煮花生米。竹林，可能只是一道虚设的屏风。
我真想把中国古代的这些着名隐士们的菜单调出来看一看。这才是衡量他们是否够格的“秘密档案”。别光听他们哭穷、装清高、佯醉，又有几个，真的是在吃自家后园里种出的蔬菜与五谷？喝自己亲手酿造的土酒？
究竟是食草动物还是食肉动物，是隐于山林还是隐于酒肉，看一看他们每个人的食单，就全明白了。
袁枚堪称清朝的大隐士。他本是杭州人，乾隆四年进士，历任溧水、江宁等地知县，正当官运亨通之际，却于33岁退职，隐居在南京小仓山，私自修建了随园。他偏偏又是最讲究吃的。隐士的吃，在他身上达到了登峰造极的境界。他的胃口可比陶渊明好多了，光有菊花看是不够的，还必须顿顿有肉吃。据说一口气能吃掉一根金华火腿。他根本不吃米饭，纯粹以肉类为主食。这倒没什么奇怪的，既然有鲁智深一类酒肉和尚，也就活该有袁子才这样的酒肉隐士，油水很足，满面红光，把那些面黄肌瘦的聊斋书生们生生地给比下去。他的吃相分明在宣告：隐士是饿不死的；隐士并不全是食草动物。
袁枚优游林下，附庸风雅，写下了《随园诗话》觉得很不过瘾，又开始写《随园食单》，把平生品尝过的美味一一记录在册。《随园食单》，简直是隐士的满汉全席，既有山珍海味，又不乏家常小菜。甚至连一枚鸡蛋也不放过：在讲授怎样做蛋羹时，特意强调一定要用筷子搅动一千下，使蛋黄与蛋清水乳交融--像做化学实验一样严谨……把《随园食单》翻一遍，我边流口边感叹：在袁枚之前或之后，真不知还有哪位隐士，能有如此旺盛的食欲，和如此辉煌的口福？
袁枚在《随园诗话》里说大意如下的观点：美人可以养目，美文可以养心。或许还该给他加上一句：美食可以养胃，美酒可以养气--浩然之气也。
归隐后的袁枚，不仅纵情于诗酒，还以女色为生活的调味品。他大收女弟子，多讨姨太太，有一大堆姚黄魏紫相伴周围，其乐融融。我估计袁枚的女弟子或姨太太，大都炒得一手好菜，这恐怕比写得一手好诗还重要。袁枚在随园，不需要红袖添香，却需要红袖添菜--来完善这份传奇的食单。他挖空心思吃出新花样，吃出新感觉。
获得隐君子兼美食家的双重身份，是需要本钱的。这哪像隐士的生活？分明是地主嘛。如此的隐士，谁不愿意去做？
