巴黎一直是我的一个梦想，因为一个女友说，巴黎是适合女人做梦的地方。也因此若干位异性的朋友劝我不要来巴黎，说既然是梦想就留着它好了，永远都不要去触碰，因为一旦看见了实物难免会失望。
这是否也反应了男性的一种思维方式?自己千方百计地去实现梦想，却希望女人永远停留在梦的阶段而不要有所前进。
因为拒签的经历，我以为自己不再喜欢巴黎，也真的觉得巴黎不再是我的一个梦想，这一辈子来不来都无所谓。
在飞机上俯瞰巴黎的那一刻，我知道，我依然喜欢着这个城市，如同怀念依恋着一个记忆中的儿时伙伴。
从戴高乐机场坐地铁进入巴黎，一路上都是美丽的山色，道路两边的树木呈现出不同的色彩，以棕红色和墨绿色的树为主，还没有长出新的叶子，只是干干的枝丫迎向天空，说不清楚的一种倔强。
很多游客都喜欢春夏秋的巴黎，树木繁茂，落英缤纷。而我则喜欢冬季的巴黎。缠绵的细雨，大片大片的阴云，低沉沉地压着，古老的建筑在阴云下肃穆挺立，从云隙间散落下来的阳光干净而透明，被阳光铺陈的地方便是一片一条的清澈的亮，油画般流淌着淡淡的忧伤，如东方茉莉散发着细腻而雅致的清香。
一个人走在巴黎的街上，收紧衣领，披一身细雨和沁凉的寒意穿越空旷的广场，快步走进一家咖啡馆，也许就是一个矗立了几百年的古老建筑，彬彬有礼的服务生会步履轻快地迎上来，很温柔地送上一句“Bonjour”(你好)，然后带你坐下，送上一杯浓香的咖啡，温暖开始在你四周蕴染弥漫，渐渐地，心也暖了起来，开始有意无意地望着窗外发呆，闲闲地看着服务生和相熟的客人有礼有节地说笑，忍不住会想，如果能够就此消融了该有多好。
巴黎，的确是一个适合女人做梦的地方。
咫尺天涯的巴黎圣母院
千回百转，终于走到了巴黎圣母院的广场上。
很奇怪的，心里竟如死水一潭，没有一点激动的影子。
或许是在电影电视画册里看了太多太多遍巴黎，巴黎的这些名胜古迹早已经烂熟于心，所以真的走在其中也不觉得有什么惊奇。
也或许根本就是我这个人已经麻木了，失去了审美的情趣。
随着人群走了一趟。
圣母院的确建筑得美轮美奂，从任何一个角度看过去都是那么风姿绰约无与伦比的美丽。也或许就是因为太完美的缘故，反而让人失去了惊奇的能力。
倒是圣母院里珍藏的一些文物让我雀跃不已，不停地拍照，恨不能将每一件东西都复制下来带回家去。
那些文物有主教主持加冕活动时穿过的袍，有举行大型仪式时使用过的圣物，还有一根长钉，介绍说是耶稣被钉在十字架上的一颗钉子，还有那个十字架的一部分。这种介绍，对于我这个没有宗教信仰的人来说，要使我从心底相信它并对它顶礼膜拜，也实在有些难度。
巴黎圣母院的教堂部分是免费参观游览，如果要参加弥撒活动，也是免费的，可是珍宝馆是收费的，南塔也同样是收费的，不能够无票畅游到底。
今天正好赶上一位主教来主持弥撒，声音浑厚柔软，很人心。很多游客都不由自主地坐下来，和当地人一起做弥撒，不知道到底是宗教的力量，还是主教大人的声音魅力。
从教堂出来，望向塞纳河的对岸，忽然发现了一片楼群，很旧的房子，墙上有些部分还长了青苔，掩映在高大的树木之下，已经像油画一样被大自然赋予了浓重的色彩，忍不住拍了下来留作纪念。
在巴黎，如果你肯步行穿越一条条街道，这样的惊喜会时常地不期而遇，我觉得这才是巴黎真正的魅力。巴黎的历史是活着的，在每一条街道里，在一所又一所还在继续被人们使用着的老房子里，和你一起生活，一起呼吸着今天的空气。
如果你是希望看到一大堆像明信片一样的空的建筑，你会失望自己真的到了巴黎；可是，如果你是希望亲近巴黎，如同亲近你的爱人，你会感激你真的到了巴黎，亲手触摸到了巴黎的身体。
而这些真实的街道，真实的生活，就是真实的巴黎。
巴黎的咖啡馆
咖啡馆是巴黎的重要组成部分，进咖啡馆又是巴黎人生活的重要组成部分，没去过咖啡馆，就不算是真正到过巴黎。
一大早就迎着细密的雨出发了，第一站先到蒙帕纳斯大道(bd．Du Montpamasse)和拉斯帕伊大道交叉处乐福瓦万(Car．refour Vavin)，在这个路口分别有四家著名的咖啡馆，一侧是多姆(Le Dome，意为天空)，另外一侧塞莱克特咖啡馆(Le Se-lect，意为名流)和拉罗东德咖啡馆(La Rotonde，意为小亭)依次并列，还有一家叫拉库波尔咖啡馆(La Coupole，意为圆屋)我没有找到，也许是错过了。
多姆是四家咖啡馆中最古老的，据说列宁流亡时期经常来这里，就坐在玻璃天花板下面的位子上。有旅游书介绍说，这里已经变成有名的海鲜馆，可是我看到的依旧是咖啡馆，只不过正门门口堆放了很多杂物，另外一个正门正对着大街，透明的落地窗可以直接看到里面读书用电脑的客人，像巴黎无数条街上的咖啡馆一样，一派安宁。
塞莱克特咖啡馆比多姆更雅致一些，里面有一些皮质面料的面对面的L型长椅，很别致，也很适合亲昵的姿势，所以常常有情人来这里约会。不知道这些约会的情人是否会想起海明威或是亨利·米勒，他们都是塞莱克特当年的常客。
拉罗东德咖啡馆在多姆的马路正对面，很漂亮的一个亭子，一层是咖啡馆，楼上就是波伏娃的出生地。沿着拉斯帕伊大道往南走，进入埃德加·基内大道，就可以看到蒙帕纳斯公墓，著名的情人伴侣萨特和波伏娃都安葬在这里，长眠于此。
坐地铁四号线，大约三站地，就是圣日耳曼大道，从StGermain des Pres站口出来，迎面就是圣日耳曼教堂，而它的对面就是鼎鼎大名的双猴咖啡馆(Les Deux Magots)和花神咖啡馆(Café de Flore)，萨特和波伏娃几乎天天坐在这里，而这两家咖啡馆的名字，也都频繁地出现在波伏娃的小说里。
据说那个时候巴黎人把“花神”当作朋友约会的地方，而“双猴”则是等待的地方，这个传说大约是有些道理的，因为至今“花神”仍然比“双猴”看起来更温柔一些，如果可以作比喻的话，那么“花神”像是一个成熟的女人，而“双猴”则像是一个拎着公文包的office先生。
大街的对面还有一家普德酒馆，也是以萨特为首的存在主义哲学家们喜欢聚会讨论的地方，如今看起来已经没落，也许当初也是因为它的松弛而吸引了那些思想奔放的才子们。
很多年前一个住在巴黎的女友对我说，当你走在圣日耳曼大道上，随手握取的一缕空气或许都还记述着波伏娃和萨特的爱情传奇。她说这话的时候脸上的表情是无限神往。
事实证明，我实在不是个浪漫的人，因为就算今天站到了“花神”的门前，也没有任何冲动想要进去，我心里想的，是我的下一个目的地，和我住的酒店旁边那家当地人的咖啡馆，我想试试他们的鱼和另外的甜点，我更喜欢接近真实的巴黎，而不是巴黎的回忆。
卢浮宫的一天
我不敢相信，我真的站在了卢浮宫的里面。
铺天盖地的油画一幅连着一幅，在看不到尽头的长廊里密密地罗列在一起，一个回廊挨着一个回廊，看得人眼花缭乱晕头转向，人人手里拿着一份展馆地图，一边走一边看画一边在地图上寻找自己目前的位置，真的有些分不清楚东西南北。
我像走迷宫一样地茫然走着，唯一的感受就是震撼，被震撼得只想流泪。
不知不觉就走到了维纳斯的雕塑前面，五米之内全都是人，照相机的快门声此起彼伏，和维纳斯合影的人像涌泻的洪水看不到尽头。
我在五米之外的地方等着，希望能有机会拍到维纳斯的整体，而不是看着维纳斯从无数人头里跃出上半身。
有两个中年男子从我身边走过，讲中文。一个说：“这法国人的油画雕塑怎么都不穿衣服啊，真是的，呵呵。”
另一个回答说：“可能是不穿衣服看得比较清楚吧。”
谁看得比较清楚?画家雕塑家?还是如今的看客?
忽然觉得很有趣。亲切的中文，熟悉的思维方式，经典的中西方文化差异，两句对白里统统交织在了一起。
等了一个多小时，始终等不到拍完人散的结局，只好放弃原来的拍照计划，一个人继续徐徐向前，边走边看。
身边全是艺术珍品。
空气中都漂浮着艺术的分子，充满了激情与不安、浪漫和躁动。
走上一个台阶，身后忽然涌上来一群人，有人大声地询问：“蒙娜丽莎在哪儿?蒙娜丽莎在哪儿?”
“在那边吧，那儿好像有路标。”有人大声回答。
都是中文。带着浓郁北方口音的中文，透着豪爽。
我侧身，不及回头，这一群人已经一涌而上，沿着台阶大步冲向蒙娜丽莎所在的展区方向。他们刚刚一直围在维纳斯的身边合影留念。
卢浮宫也和巴黎的其他博物馆一样，是巴黎学生的美术课堂，从幼儿园的小朋友，到大学学生，有集体活动，有一个人来临摹，他们往往会席地而坐，专心学习，身边走来走去的游客对他们来说形同虚设。
