不久以后，甲米也许就会像普吉岛那样成为闻名世界的旅游天堂，那时候的甲米就不会再如现在这般秀美了。
火山下的极乐世界，印度尼西亚
婆罗浮屠（Borobudur）被称为东南亚三大遗迹之一，它是在公元750年~公元850年间由佛教国家夏连特王朝修建的，另外两大遗迹分别是柬埔寨的吴哥窟和缅甸的巴甘古城。在世界各地的佛教建筑里，婆罗浮屠算是最杰出的建筑之一。恐怕当初谁也不会想到，佛教从印度发源，在席卷了整个亚洲后，几个最大的佛教遗址竟然留在政治意义和经济意义相对边缘化的东南亚。由此我们可以推断在公元1500年之前，东南亚地区各个国家的综合实力在世界上是处于相对领先地位的，至少不像我们想得那么落后。伟大的建筑之所以能够保留下来，主要归功于东南亚特殊的环境——废弃的建筑用不了多少年就会被原始森林吞没，自然也就不会受到人为的破坏。
婆罗浮屠建在一块巨大的火山岩上，周围被种上了各种花草。远处是平坦而肥沃的农田，还有一些未被开发的原始森林。站在婆罗浮屠最下面的一层就可以将这些景物一览无余。寺庙方圆几十公里内有三座火山，其中一座至今还异常活跃，仅仅在20世纪90年代就喷发过两次，而现在，它还整日吐着白烟。印尼的火山特别挺拔，一般都在海拔3000米以上，山形也异常漂亮，我个人认为在气势上绝对能压过中国的泰山。这些自然景观不仅衬托出了寺庙的特殊性，还营造出一种不似凡间的神秘感。因此婆罗浮屠给人的震撼不全都来自于建筑本身，周围的环境也有一定作用，在世界上的其他地方你绝不可能再看到这样的景象。因为坐落在印尼最活跃的火山旁边，婆罗浮屠的保护工作变得异常艰难。欧洲殖民者不断对这座佛寺加以修复、维护，这其中就有曾经管理过新加坡的莱孚士爵士的身影——他在接管印尼的那段日子里，做了不少对当地人有长远利益的事情。
欧洲殖民者在1814年发现了这座藏在火山间的庞大建筑，它本身带有的多重意义让人们开始重新审视起它。首先，这座寺庙的规模宏大，不仅仅是爪哇岛上最宏大的古代建筑，也是东南亚乃至世界上最庞大的古代寺庙建筑。其次，这里是印度大乘佛教的遗址，而且也是印度大乘佛教中规模最庞大、保存最完好的一座建筑。这不是一座寻常的寺庙，其结构和含义相当复杂。寺庙一共有十层，十个同心的正方形，象征着修炼途中的十个境界，每层都有环绕一周的通道，你可以沿着通道顺时针游览这座寺庙。通道的两侧共有近千幅与佛法有关的浮雕，五百座肃穆的佛像正讲述着大乘佛教的教义，十层通道加起来的总长达到了五公里。曾经有人这样描述过这些浮雕，“装饰在盘旋上升的台阶上的浅浮雕，描绘了大乘佛教整个神话和玄学世界的图景”。正如此人所说，建筑的一至九层可以代表不同的菩萨境界，而最顶层是佛陀的境界。佛寺的顶层又有三层佛塔，这三层不是正方形，而是三个同心圆，从外到里依次升高，三层同心圆上各有一圈佛塔，其数目分别为三十二、二十四和十六，一共是七十二座小佛塔围绕着中央的大佛塔，这些小佛塔内都藏有佛像。小佛塔的直径大约有3米，大佛塔的直径有10米，仅仅是这三层佛塔上就可以容纳上千人朝拜。从空中俯视这里，最顶层上七十二个小佛塔围绕着大佛塔，那种气势简直无法用语言形容。与其说婆罗浮屠是寺庙，倒不如说是一个人们心目中的小宇宙。
婆罗浮屠和周围数十座小型建筑是爪哇岛的艺术典范，这样的杰作是谁创造的呢？如果你对东南亚的历史稍稍有些了解，肯定就会知道答案，这样雄伟壮观的建筑群的缔造者就是寿命短暂的夏连特王朝。东南亚的扶南王朝于公元6世纪被高棉人所灭，残部逃到了土地肥沃的中爪哇，在经过了一个世纪的休养生息之后，扶南人的后代和当地部落融合在一起，建立了强大一时的夏连特王朝。这个强大的岛上王国的经济支柱是农业，但是夏连特人并没有忘记祖先称霸海上的传统。为此，夏连特王朝曾经不止一次远渡重洋，回到故国，击溃当地的高棉人和占人的军队，甚至杀死下真腊（Lower Chenla）的国王。一时间，东南亚夏连特王国似乎没有了敌手，于是他们开始用剩余的精力修建寺庙。夏连特人没有像扶南人那样信奉印度教，而是皈依了大乘佛教，他们把信奉印度教的民族驱逐到岛的最东边，这样才有了婆罗浮屠。这座建筑并不像其他同类建筑那样有围墙或其他阻挡性的设施，因此该寺庙应该是供所有国民使用的。婆罗浮屠外部的浮雕极其细致，这点和吴哥窟是不相上下的，它们再现了当时中爪哇人民的服饰、乐器、生产工具和生活状况，以及夏连特王朝的辉煌。可以说，它是人类宝贵的文化遗产，对研究当时人民的生活和世界观有重要意义。
强大的夏连特王朝让高棉人坐立不安，对海权兴趣不大的高棉人于公元802年开始建造吴哥窟，试图以此来抑制夏连特的影响。夏连特王朝兴起得快，衰落得更快，在辉煌了仅仅一个世纪后，这个国家便发生了内乱，王权被周边国家篡夺，王储也逃往斯里维扎亚岛。由于当地是母系社会，所以王储在那里继承了当地的王位，并继续控制着海上霸权。夏连特在新的国王统治下维持了一百年，之后迁都到其他地方。不久之后，婆罗浮屠便被人遗忘了。
下面说说我的旅游经历。
我乘坐火车从雅加达来到日惹，婆罗浮屠就在日惹附近。乘坐晚上八点的火车，第二天早上四点多就能到了。火车站外有很多计程车司机、三轮车司机以及摩托车司机。我用最简单的英语告诉他们我要去婆罗浮屠，要他们拉我到有公共汽车的地方。此时耳边不停地传来计程车司机的吆喝声：“Taxi，Borobudur，cheaper.”我当时人生地不熟，又怕赶不上时间，所以开出了5000印尼盾的价格，相当于0.5美元。我觉得这个价格已经很高了，但显然它还是和那些司机的期望有很大差距，最后一个人力车司机表示愿意拉我。真不知道这些人是怎么想的，这里一升汽油才1600印尼盾，5000印尼盾竟然没车去。人力车把我拉到一条主要街道旁，街边停着一辆车，似乎在等乘客，只要凑够了人就可以开车。卖票的向我要5000印尼盾，我没有零钱，只给了他4000印尼盾。后来我才知道这其实已经算是很高的价钱了。这车只送了我一小段路然后就又把我丢给另外一辆车，那车也收了我5000印尼盾，恐怕再也找不到比我还要倒霉的人了。
婆罗浮屠卖给本地人和外地人的门票不是一个价钱，如果幸运的话，华人是可以蒙混过关的，只不过机会不大，除非你可以讲一些简单的印尼语。外国人的门票大约是本地人价格的十倍，要整整10美元，凭借学生证可以买到6美元的学生票。虽然我那时已经不是学生了，但凭借护照上的“student”字样，我还是买到了6美元的门票。那天正好赶上当地的节日，婆罗浮屠和巴厘岛都有重要的节日庆典，可是我阴错阳差地全部错过了。我在此地的时候，彼处正举行庆典活动；等我到达彼处时，此地的庆典又开始了。这真是一件很遗憾的事情！
苦难后的微笑，柬埔寨
第一次看到吴哥窟（Angkor Wat）是在电影《花样年华》里，梁朝伟扮演的男主角一个人来到被原始森林环抱的古老宫殿，把心底的秘密交付给了那些不会说话的树洞。很多人去过吴哥窟后，都对高棉微笑印象深刻。所谓“高棉微笑”，指的是巨大的石壁上隆起的一张张略带笑意的脸，无数专家曾对此进行过多种解释。而我则认为，吴哥窟的石头一定是听过了太多人的故事，但又无法言说，所以只能报以会心的一笑。
原始森林中失落的文明
走遍了东南亚的文物古迹，能给我震撼的并不多，因为这里的文明程度在历史上曾长期落后于中国和印度。但是唯有一处例外，那就是吴哥窟。吴哥窟是一座被遗弃了的古城，占地面积有几十平方公里，它不仅外观宏大，内部设计也是细致精巧的，各类雕塑更是随处可见。可是这样一个庞大的建筑群却被人们遗忘了许多年，直到后来被法国探险家们发现，它才又重新回到世人面前。由于吴哥窟长期被原始森林环抱，所以一部分建筑已经和树根连在一起了。为什么在广袤的原始森林中，会有一座规模如此庞大的城市呢？又是谁遗弃了它？目前最流行的说法是，西边的泰国人在一千年前攻克了这座城市，导致城市里的居民东迁，泰国人得胜而归后，这座城市就没有人居住了。很快，周围的森林就吞没了这里。
亲身感受古墓丽影
塔布笼寺曾经是《古墓丽影》的外景地，这里也是吴哥窟建筑群中最具废弃感的一座建筑。而我认为，塔布笼寺应该是吴哥窟最凉快的地方。其他寺庙和宫殿都直接暴露在阳光下，只有这里被森林覆盖，偶尔会有一点阳光透过浓密的树叶照射进来，落在地上，形成了斑驳的树影。塔布笼寺之所以最出名，就是因为这里的残旧建筑和周围高大的树木已经结为一体，在过去的一千年里，整个建筑被森林慢慢包围，建筑和树根缠绕在一起，还有一些树木更是直接生长在寺庙的建筑上，树根盘错着把整座寺庙包裹起来，这也就构成了整个建筑群的主题——树和废墟。成千上万的树根就像皱纹一样，刻在塔布笼寺这位老者的脸上，失落的文明啊！
