沿着运河两岸继续向前探索，一幢接一幢色彩斑驳的民宅紧紧相邻。其中有一处占地较广的古旧红砖建筑物，外墙已经被爬山虎的藤叶拦腰爬出一片绿色幕布，形状不规则的屋顶上开满了天窗，大概是为了便于建筑内部的通风照明，而它朝向水泥马路主干道的一侧，伫立着一座昂首挺胸的青铜狮子像，似乎是在警惕地时刻守卫着，其实这里是丹麦皇家图书馆的原始建筑群。丹麦当代建筑师对这座古老图书馆进行了翻新设计，新建筑得奖无数、深受好评——拥有黑色光滑大理石外墙的新馆，被称为“黑钻石”，雄赳赳跨海而立，通过一道悬空的玻璃走廊，与旧馆的主体建筑相连。虽然那条玻璃走廊之下，就是汹涌不绝的车水马龙，但依靠良好的隔音设计，现代都市的繁华喧闹，并未打扰到满室的宁静书香。
如果从侧门进入图书馆，很快会看到哥本哈根出身的两位政治文化人物的青铜纪念像——大政治家佩德·格里芬菲尔德，左手握着一柄佩剑，右手拿着一卷羊皮纸，举目远眺，仿佛正凝视着丹麦的未来；着名哲学家、思想家、作家、诗人，索伦·克尔凯郭尔，手拿一只鹅毛笔，膝盖上放着一本书，似乎正坐在树下思考记录着什么。
皇家图书馆入口处的那扇木门顶上，镶嵌着丹麦皇室专属徽章，门前的院落里有一座被红白玫瑰围绕的绚丽花园，点缀着许多小巧雅致的景观：一群来自加拿大的游客，集体站在喷水池前方，聆听导游的英文解说，柳树的荫蔽之下，几名幼小孩童趴在鱼塘边，伸手去戏弄水中的橘红色鲤鱼。在这清幽安详的北欧夏日童话里，有大片的红色松果菊，还有一些蓝色、紫色、玫瑰色、粉红色的不知名的花卉品种，吸引了无数蜜蜂在草丛间流连忘返，更有几朵漂亮的黄色小雏菊，它们簇拥在一起，自豪地盛开着，那些小小的花瓣，如同一片片纯真的童心，不禁让人回想起安徒生笔下生动可爱的童话作品《小意达的花儿》，在那个温馨的故事中，安徒生曾经描写了很多性格各异的花仙小精灵，充满童趣和天马行空的幻想力。
当然，任何整齐有序的平静外表之下，很可能也隐藏着躁动不安的无序与混沌。
古老的哥本哈根城内，有一个非常奇特的另类居民区，在市中心叫作克里斯蒂安那的某个地段，住着一群被视为危险团体的无政府主义流浪者。很多很多年前，一群自由主义分子占领了原本属于丹麦军队的营地，并形成了一个内部自治的、拒绝任何外来管辖的特殊区域，它被称作“哥本哈根自由城”（FristadenChristiania）。在那里有一些画满各种彩色涂鸦的围墙，还有焚烧的衣物灰烬，充满波西米亚自由流浪风格，并允许居民使用大麻。多年来，当地居民团体经常会与哥本哈根警察发生摩擦冲突。其实，自由城里的主要居民是一群嬉皮艺术家、摇滚爱好者、自由运动人士等，并非全是危险分子。在这个地区也诞生了一样被称为哥本哈根代表性特产的交通工具——克里斯蒂安那三轮人力自行车，其外观与中国的三轮人力自行车几乎是一脉相承，只是拖车被放在自行车的前轮位置，与中国人的习惯恰好相反。这种自行车是哥本哈根人日常出行的最爱，既用来运送货物，也会用于接送小孩甚至成年人。
出门在外，除了衣食住行，毫无疑问，还有一样至关重要的，就是天气。
哥本哈根夏季多雨，所幸我的出游指数偏向阳光，历年外出旅途中，每逢在多雨地区游览时，往往都会遇到当地难得的晴朗天气，所以，毫不意外地，我又赶上了哥本哈根连日大雨后的初次短暂放晴。
一位丹麦大叔胳膊下夹着一把雨伞，表情不无激动地对我说：“几乎半个月了，雨停了真是奇迹，上午这里还在下着大雨呢。”
走走停停，行行摄摄，此时空气清爽，从相机的取景框内望去，世界越发显得透明清新。
拍完城内某教堂的螺旋式尖顶之后，我的相机备用电池意外耗尽，于是之后的旅途，大多只能依靠手持摄像机继续记录拍摄。
为了必要的安全保障与精力调整，出门之前可做一些适当的计划安排，但又不需过分精确死板，以免遇到临时变化无法更改。往往在不经意中，沿路所遇到的一些不圆满和小缺憾，对于旅途结束后的回忆整理来说，倒是一种更个性化的特殊纪念。
所以人在旅途中，总会免不了遭遇一些小插曲和意外，比如——为了去看小美人鱼雕像，我在哥本哈根丢了一顶帽子。
那顶帽子，是当年陪着我出国的三顶便帽之一。
短暂晴空，瞬间流云变幻，绵绵细雨再次飘落哥本哈根街头，我在车站长椅上坐等许久，终于等来了载人去往海港的公交巴士。也许是走了半天路的疲倦，我在巴士后座上昏昏然地迷糊起来。
到站下车后，已经过了中午时间，因此我决定暂时不去游览丹麦女王一家居住的阿美琳堡王宫（AmalienborgSlot），留待下一次访问。
走过几座石桥，到了东区的长堤公园（Langelinie），有一群丹麦少年正在一个巨大的水池边溜着滑板，那就是与小美人鱼雕像齐名的哥本哈根城经典标志之一，吉菲昂女神喷泉（GefionFountain）。
说起这个吉菲昂喷泉雕像的来历，依然是要从北欧神话开始讲起。根据北欧史诗传奇的记载，女神吉菲昂（Gefion）向瑞典国王格尔非（Gylfe）提出索要一块土地，这位瑞典国王同意了，但要求必须是以一个昼夜之内开垦出来的荒地面积作为计算单位。于是吉菲昂女神立刻让她的四个儿子变身为四头公牛，她本人亲自驾驭着牛车，开始犁地，连夜从瑞典挖走了一块巨大的土地，丢进斯堪尼亚和菲英岛之间的丹麦海域内，也就是如今丹麦国土上面积最大的西兰岛。至于瑞典被挖走的空地原址，被海水倒灌之后，就形成了哥德堡北部的维纳恩湖（另一个说法是斯德哥尔摩西郊古都西格图纳的梅拉伦湖）。虽然这是一个颇为戏谑的神话小段子，不过却从另一方面展示了丹麦与瑞典共同的宗教文化历史渊源。也有人认为，这个神话传奇的寓意，其实是想告诫世人，只有通过辛勤劳作，才能得到你想要得到的东西。
一路从吉菲昂喷泉走过去，到了海港码头，走上海滨公园散步道，远远就能望见一个小小的铜雕像坐在海边的石头上。虽然完全是一副孤独又不起眼的样子，毫无疑问，她就是游人最想找到的那个着名的童话姑娘。
我将视线从小美人鱼铜像身上移到别处，此时有一对丹麦父子正在海风中共享天伦，小男孩手中溜溜地滚动着一个类似铁环的玩具，他的父亲倚着栏杆，默默地注视着儿子，这二人身后更远处的码头避风港内，屹立着高耸的储油罐和风能发电塔。近十年来，丹麦一直以绿色低碳国度为国际宣传热点，在哥本哈根也会定期举办世界气候大会，倡导节能减排。因此白色风车为代表的清洁新能源，还有生物再生能源应用，在丹麦各处常见。
被海风吹眯眼时，我伸手一摸前额，这才发觉帽子早丢了，在来时路上遍寻不着，大概是坐巴士打瞌睡时，就忘在了车上。虽然那是我最喜欢的一顶帽子，但它的意外消失，也就当作是我留给哥本哈根这个城市的见面礼吧。
沿街漫步所能遇到的最大惊喜，往往是那些突然出墙而来的丛丛花枝，或是蹲守在路口拐角处，以暧昧眼神窥视行人的小动物。不论孤身还是结伴，外出长距离旅行时，最好懂得运用自我调节技能，从不同的事物、不同的视角，来缓解身心和审美的疲劳，比如看人看累了，便看一看花草，跋山涉水觉得腿脚乏了，便停下来小坐片刻，逗一逗周围的猫狗鸟雀，与天地万物自然相偕，有静有动，有忙有闲，各得其乐。
在这种近似禅修的旅程中，对景色风物的取舍，游览节奏的快慢，都完全由自己来把握，可以漫无目的地晃悠乱转，而不需追求面面俱到的圆满。沿路走走停停，不一定去逛那些人人必到留影的热门景点，不一定去吃那些资深饕客力荐的热门美食，全凭任性感知，随心所至，有所游，也有所不游。
缓步穿行在北欧的大街小巷、森林湖泊，可以独享一份难得的自在清净。在北欧居住生活的人，身上所受到的最鲜明的文化影响，就是追求自然随和的生活态度，不在群体中过分张扬，不在他人身上平添不必要的麻烦，和谐低调地融入社会和周围环境。
在我还是小孩子的时候，最喜欢在刮着凉风的阴天里，一个人出门溜达，或者跑到远离城市的郊外田野中，去荷塘边捞蝌蚪，或者顶着一枚宽大的荷叶，爬山登高看云朵，一路上野花漫漫，不时遇到蜥蜴之类的野物。要是口渴了，就在下山之后，去一户农家院落前，打上一桶井水，痛快地喝掉一大杯，剩下的拿来洗手，天然冰凉的井水，无疑是夏日最佳的解暑良品。所以后来到了北欧生活，觉得这里正是适合自己乐趣爱好的投缘之地，可以充分地自得其乐，不受过分的外界干扰，更有利于独立地思考。
旅行也有同样的道理，其实不必刻意强调出行方式的远近贫富，不必过分强求达到何种企图，最好选择适合自身实际情况的模式。如果手头宽裕，便可吃好、住好、走得更远些；要是资金不多，就合理安排食宿，量力消费。即使身处闹市，也有清净去处，不妨套上简单合体的衣着，外加一双适合走路的便鞋，在家门口附近的集贸市场慢慢溜达，品味市井民情，或者花上一天半天，逛一逛城中的免费博物馆，一样可以得到生活乐趣和内心安宁。也并非只有别人家的食物和风景是唯一值得称赞的，说不定你自家的窗台墙头上，就有充满蓬勃生气的鸟雀猫狗在花草间嬉戏，倘若没有发现美好事物的眼力、懂得自我调节的心态，即使去任何地方，都只能是满身的心浮气躁，四处走马观花，却毫无所得。当然，人类往往是容易纠结犹豫的动物，平时长久停泊在家中，便渴望出门畅游四方，真正身在漫漫旅途，却又极其盼望早日回家享受安逸。所以比起考虑穷游还是富游、独自上路还是结伴同行，你首先需要下定决心选择的，是在家止步不前，还是抬脚出门。
赫尔辛格：卡隆堡·莎翁刻写哈姆雷特回忆的海角城堡
初到哥本哈根，第二日的旅程计划，是拜访丹麦的两座着名城堡：被称为哈姆雷特堡的卡隆堡（KronborgSlot），以及丹麦老国王最爱的夏宫——腓特烈堡王宫（FrederiksborgSlot）。
因为之前相机电池几乎耗尽，一时还来不及充电，只有手持摄像机可用，所以这一日的旅行倒可以不忙于拍摄，而是更加专心地用眼多看、用耳多听。
卡隆堡，也就是所谓莎士比亚笔下的哈姆雷特堡原型，位于哥本哈根远郊赫尔辛格市的海滨，一海之隔的对岸，就是瑞典南部的赫尔辛堡市。与哥本哈根的情况类似，早年正是阿布萨朗大主教的一位兄弟埃斯波恩，在这里修建了新的城堡和教堂，最终形成城市聚落。
进入卡隆堡城门之前，在护城河畔，有一对正在守护雏鸟的白天鹅夫妇。几只毛茸茸的灰色雏鸟，和它们的天鹅妈妈一起趴卧在草丛中，而天鹅爸爸则摆出凶狠的攻击架势，不断展开两侧的翅膀羽翼，用一张坚硬的嘴去猛啄那些想要靠近围观的游人。
在欧洲湖区出游，我个人有一条给其他游人的建议，那就是没事不要轻易去招惹天鹅，它们远不像可爱优雅的外表那般文明温柔，而是会像角斗士和暴徒一样，锲而不舍地追逐你，并且凶狠地啃啄你。
所以在保持一定亲近距离的前提下，不妨远观、而不近玩，带着微笑向它们投掷一些面包屑即可。
卡隆堡的正门入口处，城墙上刻有莎士比亚的浮雕头像，他笔下虚构的那个在复仇痛苦中不断煎熬的丹麦王子，就居住在这样一个略显阴暗的城堡里。实际上，丹麦人修筑卡隆堡的主要目的，是为了加强针对瑞典的军事防御。丹麦的赫尔辛格，与瑞典的赫尔辛堡，千百年来一直是以大炮相互对峙，两国之间惨烈血腥的争夺战与入侵劫掠，时常发生。然而，如今摆放在卡隆堡临海一侧空地上的那些冰冷铁炮和战车，仅仅只是用于见证战争历史的纪念景观而已。
斯堪的纳维亚人擅长造船和航海，这些非凡的工艺和技能，让他们有机会成为欧洲乃至世界历史上赫赫有名的海上霸主。为了争夺领土和贸易霸权，丹麦人和瑞典人之间不断爆发冲突，而丹麦人与挪威人的联合舰队一直向西推进，从而开启了斯堪的纳维亚地区的海盗时代。
每年春季，北欧海盗的舰船编队，都会向英格兰、法兰西等地的沿岸商业港口发动袭击，同时大批北欧自耕农也随船而来，他们在被征服的那些土地上定居，并在此后漫长的历史岁月中，与当地人最终融合为一体。英国有几个主要教区，比如约克郡和坎特伯雷郡，其主教就由丹麦海盗的后裔担任，丹麦海盗不仅抢掠英国，还洗劫了法国，在塞纳河两岸肆意蹂躏，逼得法国国王四处逃亡，丹麦人又从西班牙进入地中海，进而抢劫意大利沿岸城市；一路向东奔袭的瑞典海盗，牢牢控制了芬兰，然后沿着俄罗斯的各大河流，驾船直抵黑海，逼近远东；挪威海盗也纷纷远航格陵兰群岛和冰岛，借此进入美洲大陆，一部分挪威人还定居在爱尔兰，并建立起自己的国家。这些兼具海盗和商人双重身份的古代北欧人，将各种海豹皮、海象的牙齿、还有羊毛制品等货物，源源不断地运入欧洲市场。
维京海盗时代结束之后，原本笃信北欧神话的斯堪的纳维亚人，反过来说，也渐渐受到了那些被他们长期侵占地区的宗教文化影响。以着名的蓝牙海盗王哈拉尔一世为首，丹麦开始全面接受基督教，之后哈拉尔一世的继任者们，也不断尝试在挪威推广基督教，北欧独特的木制教堂和石头教堂建筑，就此兴旺流行起来。然而在瑞典，基督教传播的进展却甚为艰难，虔诚的北欧神话信徒依旧在瑞典各地的神庙里，通过杀死活人和马匹，用鲜血、马肉以及悬挂动物内脏，来向北欧诸神们献祭。但是，随着基督教的不断推行渗透，在北欧地区也掀起了接连不断的、清除异教徒的血腥大屠杀。
卡隆堡的每一处大厅和房间，都较为宽敞，挂满壁毯和油画，装饰以文艺复兴时期的巴洛克风格为主。其中最为宏大壮观的，是一个长达六十多米的宴会厅，试想当年长廊上一字排开的盛大聚会，将是何等热闹非凡的景象。
从房间楼梯转入地下室入口以后，一位脚上打着石膏绷带的美国老大爷，拄着拐杖，一马当先，充当着临时领队，他身后是一群各种肤色、不同国籍和文化背景的游人，在城堡的地下通道中，整齐有序地上上下下、穿梭前行。
