1.在我居住的县城，每天都能看见白马人。妇女居多。她们的样子我早已熟视无睹。擦肩而过，也不再能闻到她们的体味。她们学会了很多我们的生活方式（下馆子、打麻将、喝茶、散步、狂商场、唱卡拉OK），但也保留着自己的方式（群居、唱歌跳舞、在野地晒太阳）。前些年北山公园没有开发，后院生着杂草杂树，我一个人在那里喝茶、读书，时常都能遇到白马人。大多是中老年妇女，偶尔也有年轻人，穿她们的裹裹裙，缠花腰带。中青年人已经不戴白毡帽，只有老妪才戴，毡帽上插洁白的野鸡翎。她们也打麻将，摆两三桌。也有人不打，坐在一边看，手上织着毛衣，嘴里说着她们的语言。很多时候，看麻将的人比打麻将的人要多，一张桌子被围成里三层外三层。白马老妪打不来麻将，几个人单独坐一张桌子，不时看看天，招呼招呼孩子，偶尔也说几句，叽里呱啦，我是一句也听不懂。有一两次我正好带了相机，偷偷地拍她们。拍特写的时候，白马老妪看见了，她摆摆手，把脸侧过去，不给拍。就在她侧脸的瞬间，我按了快门。拍过之后看照片，我抓住了她的羞涩。羞涩也传递到了白羽毛。两片，在微微颤抖。
我现在居住的县城在六七百前还是白马人的栖居地，叫盘龙坝。我时常去想那时候的情景——河床还是很高的情景，树木和水草丰美的情景，白马人闲居的情景。那时候，还不曾有人把这里叫“龙州”或“龙安城”，整个地盘上，还听不到一句汉话，完全是一种异域风情。传说今天的江油青莲——李白故里，在三国时候也是白马人的家园，是诸葛亮搞军垦把他们赶进涪江峡谷的。
就我的直觉和有限的知识判断，白马人应该是一个复杂的群族，它可能是古代氐人的后裔，但一定跟羌人有某种血液与文化上的牵扯，而且跟周边的藏人也有难以考据的关系。尤其不可忽略的是它的汉化——被汉化。一种是文明的自然渗透，包括主动学习，主要在生活、生产方式上；另一种是作为弱势的被动接受，包括偶然的历史事件——比如白莲教溃散过境一些男子定居下来，更包括南宋以来汉族土司主持下的“开疆拓土，兴学化夷”。最不可忽略的是它所遭受的现代文明的冲击，包括意识形态、经济方式和环境毁变等方面。
在线性的时间中，我们无法鉴定、评估白马人的得失。就像我们居住的这颗星球上所有土著民族一样，他们是必然要被改变的，他们不可能坚守住自己的生存方式，永葆自己的精神向度和价值取舍。我当然希望知道白马人自己的想法。是想“国际化”还是想保持现状？是想走还是想留下来？我问过在高山移民中离开老寨子的上壳子人和下壳子人，问过因为修电站搬迁走的水牛家人和稿史脑人，他们自己也说不清楚。作为一个希望人类进程能慢下来的文艺人，我是希望白马人能尽量保持住自己的文化和生活方式。保持不住，也要拖住，减缓它消亡的速度。我想，我们谁也不敢打保票说，白马人就愿意汉化，愿意现代化。科技和现代人的价值观夸大了我们对物质的依赖，相应忽略了精神生活在生命中的作用与地位。我们谁又清楚白马人对待精神生活的真实态度？就像我们无权阻止白马人享用现代文明成果一样，我们也无权阻止白马人保留自己古老的生活方式，包括精神生活方式。
现在，我们只有依靠想象去捕捉白马人旧时的生活情景、场景，估计非常类似我们远古的祖先。人类现代文明生活方式的惊人相似，可以照应到他们的远古。他们有他们的时间和空间，有他们对待时间与空间的态度。他们的时间和空间概念是直观的，出自自然，甚至等同于自然。这里的自然包括头顶的天空——太阳、月亮、星星和虚空，迁徙地的河流、山谷、草甸，以及四季的轮转。那时的自然超出想象地丰美，养育了丰美的野生动物和牛羊。森林、山谷、溪流、草地、雪峰……每一细节都是原始生态的，而且都最大限度地饱满。白马人的生活是自满的，时间不在它的前面引领，而是像阳光照耀在它的上面。白马人的世界也是自满的，他们对外界的概念仅仅停留在邻寨或者山背后，倘若远古的记忆不被激活，他们“乃不知有汉，无论魏晋”，更别说希腊、罗马了。
火溪河是白马人的栖居地。包括它的上游夺补河，以及支流羊洞河。火溪河是涪江的支流。黄羊河——涪江的另一支流，也是白马人的栖居地。过去的南坪县，今天的九寨沟县的勿角，以及甘肃文县的铁楼，也是白马人的栖居地。这些地方，海拔从一千到两千五百米不等，气候、植被都呈现出多样性。
火溪河是介于岷山与摩天岭之间一条大裂谷，河谷狭窄，海拔抬升和河流落差巨大。火溪河与涪江的交汇处叫野猪山，直到清代都还是白马人的栖居地。由此沿峡谷北进，曾岩窝、木皮坝、关坝、兴益、木座、自一里……直至王坝楚，四十公里的谷地，都是白马人的栖居地。只是这四十公里地，经汉族王姓土司从南宋到民国的七百多年的治理，已经由生藩变成了熟藩。白马语的“姆比”，变成了汉语的“木皮”；白马语的“姆佐”，变成了汉语的“木座”。所谓生藩，就是没有受到汉化，或者很少被汉化的白马人。他们当中，除了个别因为事务不得不跟土司老爷打交道的番官、头人，几乎都不会讲汉话。绝大多数人一辈子都不曾离开过他们的山寨。熟藩则不一样，他们汉化得相当严重，甚至允许汉人入赘改变族属的血统；多数人都会讲汉话，好些人都去过汉人的州城和府城。
关于土司对白马人的治理，以及白马人与土司的往来，道光年间的《龙安府志》有过较为详尽的记载。走火溪河进白马路，有交里岩二十多里地的悬崖老林阻隔；走黄羊关，要翻海拔四千多米高的猫儿山。土司能常去的，只是木皮、木座和黄阳关，并在木皮和黄阳关增设有土司衙门。对于白马，土司通常只能一年查一次寨，平时的政事都是通过番官、头人来实施的。番官在族内世袭，是土司的代言、代权人。头人有大头人和小头人，大头人相当于汉人的行政村村长，小头人相当于自然村村长。整个白马路分上五寨和下五寨，上五寨包括水牛家以上的扒西家、章腊家、祥树家、色纳家、赦如家和刀切家，有一个大头人和五个小头人。下五寨包括厄里家、焦西岗、罗通坝、上壳子、落拓家、南一里和自一里，由番官管理。番官和头人有特权，土司首先免去他们的负担和夫役。
土司、番官、头人、番民在和平时期的融洽关系，我是可以想见的。应该说没有多少阶级斗争的气味。一切规矩都是既定的。收多少红钱多少契税，土司不能随便更改；更改了，番官、头人和番民也可以不认。没有阶级斗争，剥削自然存在，但如同历朝历代的纳税，都被看成是天经地义的。遇上一个好土司，我们不能排除会产生感情——土司与番官、头人，番民与土司，相互间有一种默然的依赖。番民有的是对国家的归同感。土司有的是一种子民的认同感与被认同感，以及对子民的维护。当然，最实在的感情是土司与番官、头人个人之间的默契与认同。旧历五月，雪化了，土司告诉番官和头人他要进寨子去了，番官和头人立即派精壮的白马男子到土司衙署背运行李。土司到了寨外，番官头人要带头敲锣跪地迎接。土司通常都自带伙食，寨子里每一家只是送一碗面、几根柴过来。开会议事才杀牛羊，土司与番民同吃同乐。这样的气氛，融了明清时候的晚霞或星光。酒过三巡，篝火燃起，圆圆舞拉起来，会不会有一位胆大的白马女子走过来牵土司老爷的手？
土司去到寨子里哪一家做客，这一家的女主人首先要打一盆水端出来，当着土司的面把自己的手洗干净，然后才给土司烧火烧馍、煮坨坨肉，或者在膝盖上给土司擀荞根子——膝盖上自然要放一张干净的木板。
一个手艺人走到白马人家里，可以十天八天地吃住，就像我时不时带了朋友去焦西岗的阿波珠家，但一个白马人到了汉地，却是被人鄙视，说他们脏、臭，只有特别相熟的朋友才接待他。白马人进城，都住土司衙门。衙门里的住宿很简单，睡觉便是在地上铺一床草席。不过，土司会给他们酒喝。
我时常会想起那些日子——土司进到白马的日子。祥树家或水牛家。通常是水牛家，当年白马最大的一个寨子，有一百五十户人。祥树家属上五寨，远了一点。也不能排除厄里家，近便，也是个大寨。旧历五月，正是白马的春天。山绿了，杜鹃花开了，融雪使夺补河的水流更加响亮。天空水蓝水蓝的，云朵演变的每一细节都能看见。土司进来，一寨送一寨，也是一寨接一寨，白马人绝不会害怕得躲起来。整个火溪河，包括黄羊河、羊洞河都有一种节庆的喜气。那些日子，一个不谙世事的白马孩童眼睛里的土司是什么样？他们倒是会躲在母亲宽大的裙袍里——只是一边躲，一边也不忘多看几眼这个骑大马的怪人。
那些日子的夜晚是最有意味儿的，它改变了通常没有外族人进住的纯然与宁静。虽然酒局歌舞之后，它依旧显得纯然和宁静，但在这样的纯然与宁静中，已经多了一个人的鼾声。我无意要调和阶级矛盾，更无意要美化和遮掩统治与被统治的实质，我只是直觉到剥削成为一种风俗甚至文化的融洽。当然，更有岷山深处的地理与自然的融洽。可能真实的情状是，土司喝酒，只有番官、头人作陪，其他的人难得参与进去。但直觉告诉我，当时的情状一定要比我们今天好很多，融洽很多。
2.我居住的县城距离白马最近的一个寨也有五十多公里。1389年筑城（时为州城）时，在西城门修有镇羌楼。羌，是当时汉人政府对白马人等当地少数民族的称谓。“镇”字表明汉人政府对待少数民族的态度。今天，西城门还在，镇羌楼已毁。从西城门延伸出去的城墙还有保留，北山上残剩下一段段逶迤的遗址。有一段遗址在“5.12”地震中倒塌了，至今散落着大匹的青砖。我时常面对那些青砖不语、不安，它们完好的样子在我看来就是被翻出的窖藏的时间。过去北山山脊沿途都是有城垛和类似烽燧的城楼的，民国时毁了，但我是可以察看到、想象到的。它们防御的主要敌人是白马人。从城楼伸出去的火炮，从城垛射出去的箭镞，也主要是对付白马人的。府志上没有白马人劫城的记载。盘龙坝是白马人的家园，被汉人占了，白马人也就放弃了。
从地理上讲，盘龙坝（今天的平武县城）既不属于岷山山脉，也不属于龙门山山脉，它处在岷山山脉、摩天岭山脉和龙门山山脉的一个缓冲带上。涪江从岷山山脉——火溪河从摩天岭与岷山山脉之间——挣脱出来，在这里发生了大拐弯，冲积出一片肥腴的河谷，流向也由北-南改成了西-东。除了冲积，这里也是一个地震沉陷带，沉陷造就了它的平坦与宽阔，也造就了涪江由此到古城的六曲七折。
从县城往西、北上，九公里，向西，向西北，涪江便归入涪江，而火溪河则一直北上。像岷江一样，涪江也发源于岷山主峰雪包顶。它们分发于雪包顶的东西两面。火溪河（夺补河）发源于雪包顶的次峰，因为有黄土梁隔绝，才流入涪江而不是白龙江。
河流是有生命的。河流的生命包括它整个流域所有的生命，这些生命是它的细胞，每一不同海拔和经纬的地带都是它鲜活的器官。火溪河的生命包括了雪莲花、杜鹃花、珙桐、水青树、羌活、羊肚菌、大熊猫、蓝马鸡、盘羊、羌活鱼、白片子……地理志上记述的有上百种，实际有上千种。白马人是火溪河的生命种类中既融洽又独立的一种。
铁蛇关（火溪河注入涪江处）海拔不足九百米。就是火溪河在木座一段，海拔也只有一千二三百米。火溪河的海拔抬升主要在交里岩，十几公里，海拔上升了近千米。火溪河在白马一段，由王坝楚溯流而上，到祥树家，海拔不过增加了三四百米。夺补河由王朗发起，从海拔四千米流出，聚大窝凼和竹根岔二水，流经牧羊场，海拔下降到了二千六百米。从牧羊场到王坝楚，便是落差相对较小、河谷开阔、山势平缓的白马。自1953年森工局进驻白马后，原始的夺补河的景观便只有靠想象捕捉了。森工局（后来叫伐木厂）1994年撤走，整整砍伐了四十一年，之后县林业发展公司又砍了五六年，除因为大熊猫幸存下来的王朗原始森林外，整个火溪河流域（白马人的栖居地）都变成了荒山。今天在王坝楚街上，还矗立着一座死难的伐木工人纪念碑。它已经有些破败和颓废，无人问津。萦绕它的气氛是伐木厂撤走后王坝楚独有的大风烈烈的萧瑟。我很好奇，一个白马人面对这样的一座纪念碑会是怎样的态度？
