古代“衣”和“裳”有什么不同？
古时衣服上曰衣，下曰裳。上衣，省称“衣”，以障蔽身体。《说文·衣部》：“衣，依也。”段玉裁注：“依者，倚也。衣者，人所倚以蔽体者也。”“裳”，亦作“常”，是专用于遮蔽下体的服装，男女尊卑均可穿着。由于古代纺织工具简陋，布的幅面很狭窄，所以一件下裳通常需用七幅布帛拼合而成，前三后四，样子像一幅腰围，另在腰部施褶，褶的多少视具体情况而定，两侧还各开一道缝隙。两汉以后，裳渐由裙取代，唯在贵族祭祀和朝会时穿着的礼服中保留遗制。《后汉书·舆服志下》：“行大射礼于辟雍，公卿诸侯大夫行礼者，冠委貌，衣玄端素裳。”裳与裙大致相同，唯裳被制成两片，彼此分离，一片蔽前，一片挡后，上用布带系结于腰，裙则多被做成一片，穿时由前围向臀后。随着时代的发展，“衣”、“裳”
连用，往往泛指衣服。
古代的礼服都是什么样子的？
中国古代的服饰与礼制紧密结合，如祭祀着祭服、朝会着朝服、公务着公服、居丧着凶服等，服饰从质料、色彩、花纹、款式无不为礼制所规范，被赋予天道伦理和身份地位的诸多含义，成为封建政治的图解和符号。
传说，从黄帝尧舜到****西周时期的统治者都穿着一种上衣下裳的服装。《后汉书·舆服志》：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾巛。乾巛有文，故上衣玄，下裳黄。”这种服装的样式和颜色是出于对天地的崇拜而产生的，故此，冠冕衣裳作为祭服之制沿用了两千多年。
秦始皇深受阴阳五行学说的影响，以黑色为尊贵之色，并进一步规范礼服制度。两汉四百年间，袍服一直被当作礼服。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，并以大袖为多，领、袖都饰有花边。唐代至明代最具时代特色的礼服是常服，它是内有夹层的圆（盘）领连体长衣。此服皇帝与官员均可穿着，前者着黄色，后者以绯、紫、绿色等区别等级。而明代对常服最大的改进是洪武二十五年（1392）以后，朝廷要求文武官员袍服的胸前和后背各缀一方形补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别，“衣冠禽兽”之称由此得来。此制被后来的清朝所沿用，称为“补服”。
到了清朝，礼服制度在保留满洲习俗礼仪的同时，吸收了汉族服饰中的一些特点，但彻底废弃了冠冕衣裳为祭祀之服，以及通天冠、绛纱袍服的传统制度。
凤冠霞帔是什么样的服饰？
凤冠霞帔，旧时女子出嫁时的装束，以示荣耀；也指官员夫人的礼服。凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠。早在秦汉时期，凤冠就已成为太后、皇太后、皇后的规定服饰。明代凤冠有两种形式，一种是后妃所戴，冠上除缀有凤凰外，还有龙等装饰。明制，皇后礼服的冠饰有九龙四凤，皇妃、公主、太子妃的凤冠九翠四凤。另一种是普通命妇所戴的凤冠，一品至七品命妇的凤冠没有凤，只缀珠翠、花钗，但习惯上也称为凤冠。
霞帔亦称“霞披”、“披帛”，以其艳丽如彩霞，故名。披帛以一幅丝帛绕过肩背，交于胸前。宋代定为命妇冠服，非恩赐不得服，且随品级的高低而不同。明代自公侯一品至九品命妇，皆服用不同绣纹的霞帔，其形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，下端垂有金或玉的坠子。清代霞帔演变为阔如背心，下施彩色旒苏，是诰命夫人专用的服饰。中间缀以补子，补子所绣纹样图案，一般都根据其丈夫或儿子的品级而定，唯独武官的母、妻不用兽纹而用鸟纹。凤冠霞帔本是宫廷命妇的着装，平民女子只有出嫁时才可以穿着，因为按照礼俗，大礼可摄胜，就是祭礼、婚礼等场合可向上越级，不算僭越，因此，着凤冠霞帔结婚的习俗一直保留到新中国成立前。
“冠冕堂皇”一词是怎么来的？
冠冕是古代帝王、官吏的帽子，尤其冕是作为吉服即祭服的冠式，因此遂成为身份地位的象征。冕是帝王、诸侯及卿大夫在举行祭祀等大典时所戴的大礼冠，外表黑色，里面朱色，由“冠”与“延”组成。冕顶有一长方板，称为“延”，其前圆后方，象征天圆地方；前低于后约一寸，有前倾之势，以示俯伏谦逊。延的前后悬挂珠玉串饰，以五彩丝线编织为藻，藻上穿以玉珠，一串玉珠即为一旒，服时各按等秩，以十二旒为贵，乃帝王所服。冕冠垂旒之意，除用来表明等级外，还可使戴冠者目不斜视，以免看到不正之物，“视而不见”即由此得来。延的下部即为冠，古称“冠卷”，其两旁各有一个对穿的小孔，称“纽”，用以贯穿玉笄，以使冠体固结于髻。笄的两端绕颔下系丝带，谓之“絃”；笄的两端又各用一条名叫“统”的小丝绳挂下一个绵丸，谓之“魅纩”或“纩”，纩下端饰玉，谓之“瑱”。因两瑱正临左右两耳，故又名充耳、塞耳。古人用填充耳，目的是以戒妄听，“充耳不闻”即由此得来。
西周之时定制：天子之冕十二旒，诸侯九旒，上大夫七旒，下大夫五旒，此后历代之制大略相同。南北朝以后，只有帝王可以戴冕，因用以专称皇帝的礼冠。王维《和贾舍人早朝大明宫之作》就有：“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒。”因此，“冠冕堂皇”就用来形容人的外表庄严或正大的样子了。
马弁、武弁指的什么人？
弁是古代一种尊贵的冠，为男子穿礼服时所戴，即吉礼之服用冕，通常礼服用弁。弁制出商周，主要有爵弁、皮弁、韦弁三种。爵弁用于祭祀，是为文冠。它是没有上延的冕，其形广八寸，长一尺二寸，前小后大，用极细的葛布或丝帛做成，色似雀头赤而微黑。皮弁用于田猎战伐，是为武冠。它以白鹿皮做成，形制似两掌相合，上锐下广，其各个缝合处缀有一行行玉石，称为“瑾”，同时，为区分等级，天子以下皮弁之瑾逐次递减。韦弁为天子诸侯大夫兵事服饰，用熟皮制成，浅朱色，制如皮弁。由汉至明，弁的形制虽有差异，但始终是礼服的主要内容之一。
由于古代武官戴皮弁，后来，“武弁”专指低级武官。至于“马弁”，原也指低级武官，后专指当官的身边所带随从，特别是骑马的随从。
丢了官为什么常说丢了“乌纱帽”？
乌纱帽原是民间常见的一种便帽，东晋成帝咸和九年（334），成帝让在宫廷中做事的官员都戴一种黑纱制成的帽子，叫做“乌纱帽”。后来，南朝宋明帝时，建安王刘休仁创制了一种用黑纱抽边的半透明帽子，亦称“乌纱帽”。这种帽子很快就在民间流行，无论官民贫富都可以戴服。
隋唐时期，天子百官士庶都戴乌纱帽。但为适应封建社会的等级制度，隋朝用乌纱帽上的玉饰多少显示官职大小：一品有九块，二品有八块，三品有七块，四品有六块，五品有五块，六品以下就不准装饰玉块了。
到了宋朝时，乌纱帽的形状有了改变。据说宋太祖赵匡胤登基后，为防止议事时朝臣交头接耳，就下诏改变乌纱帽的样式：在乌纱帽的两边各加一个翅，有一尺多长，并装饰不同的花纹以区别官阶高低。如此一来，朝臣们只要脑袋一动，软翅便会随之摆动，皇上居高临下，就看得清清楚楚了。
明太祖朱元璋定都南京后，于洪武三年（1370）规定：凡文武百官上朝和办公时，一律要戴乌纱帽，穿圆领衫，束腰带。另外，取得功名而未授官职的状元、进士，也可戴乌纱帽。从此，“乌纱帽”遂成为官员的一种特有标志。此时的乌纱帽以藤丝或麻编成帽胎，涂上漆后，外裹黑纱，呈前高后低式，两侧各插一翅。而自明世宗朝开始，乌纱帽的双翅又做了一些变动，翅的长度缩短，其宽窄也改变了，官阶越高，双翅就越窄，官阶越低，双翅则越宽。
清初顺治皇帝入关后，由于收留了众多明朝的降臣，为笼络人心，就允许不少地方官员仍穿着明朝朝服，并戴乌纱帽。但等到清室统治巩固之后，遂下令将官员所戴乌纱帽全改为红缨帽。可是，人们仍然习惯将“乌纱帽”作为官员的标志。因此，丢了官也就常说丢了“乌纱帽”了。
明清之际为何流行戴六合帽？
古时候，戴冠是上层男子的特权，下层男子只能戴巾、帻（zé）或帽。到了明代，巾帽式样繁多，而民间使用最为广泛的是网巾、平定四方巾和六合帽。六合帽，相传为明太祖朱元璋创自洪武年间（1368～1398），世人皆可戴之。
六合帽，又称六合一统帽，也称六合巾、小帽、圆帽等，是以罗缎、马尾或人发所做，裁为六瓣，缝合一体，下缀一道一寸左右的帽檐。“六合”指天地东西南北，“六合一统”有天地四方由皇帝一人统率、统领之意，此帽以“六合一统”为名，取意安定和睦，天下归一。由于此帽在政治上有一定象征意义，因此，由政府规定成为全国通行的帽式，通常用于市民百姓，而官吏家居时也可戴服。
六合帽影响深远，瓜皮帽即是沿袭其制。满族入关以后，受汉族传统文化影响，也取其“六合一统”之意，加之清朝的发辫，戴起来亦很方便，因此开始流行戴用此帽。因此帽分成六瓣，半圆形状如半个西瓜皮，俗称“瓜皮帽”。清代谈迁《枣林杂俎》：“清时小帽，俗称‘瓜皮帽’，不知其来久矣。瓜皮帽或即六合巾，明太祖所制，在四方平定巾前。”明朝六合帽顶只许用水晶、香木。到清朝一般用丝绦结顶，讲究的用金银线结顶，也有用玉顶或红珊瑚顶的，如遇丧事，帽顶则用黑或白。
“一统六合帽，平定四方巾”中的四方巾是怎样的服饰？
四方巾，即四方平定巾，亦称“方巾”、“四角方巾”，是明初颁行的一种方形软帽。它是官员、儒士所戴的便帽，以黑色纱罗制成，可以折叠，呈倒梯形造型，展开时四角皆方。
据传，明初士人杨维祯头戴此巾参见太祖朱元璋，太祖未曾见过这种服饰，便询问此巾之名，杨维祯为取悦他，回答说：“此四方平定巾也。”太祖听罢，龙颜大悦，诏布天下，复制此巾，令士庶服用。当时，头戴四方平定巾，服装可随便穿着，不像其他服饰规定那么严格。
四方平定巾初兴时，高矮大小适中，其后处在不断变化之中，到明末则变得十分高大，故民间常用“头顶一个书橱”来形容。清代叶梦珠《阅世编》卷八“冠服门”；“（明人）其便服，自职官大僚而下至生员，俱戴四角方巾。……其后巾式时改，或高或低，或方或扁，或仿晋唐，或从时制，总非士林，莫敢服矣。”
步摇是什么样的首饰？
步摇是古代妇女的一种首饰，其制作多以黄金屈曲成龙凤等形，其上缀以珠玉。步摇始见于汉代，最初只流行于宫廷与贵族之中。当时是在簪钗上装饰一个可以活动的花枝状饰物，花枝又垂以琼玉，因在走动之时，簪钗上的珠玉会自然摇曳，遂得名“步摇”。《释名·释首饰》：“步摇，上有垂珠，步则动摇也。”戴步摇者行动要从容不迫，以使垂珠伴随身上的玉佩发出富有节奏的声响，因此，步摇又被人称为“禁步”。此外，在汉代贵族妇女中，还实行过一阵加于冠上的步摇冠，则更富有富贵豪华之气。
步摇属于汉代礼制首饰，其形制与质地都是等级与身份的象征。汉代以后，步摇才逐渐被民间百姓所见。魏晋南北朝之时，步摇花式愈繁，或制成鸟兽花枝等状，晶莹辉耀，与钗钿相混杂，簪于发上。唐宋之后步摇形制变化多端，除金质称为金步摇以外，还出现了玉石、珊瑚、琉璃、琥珀、松石、晶石等珍贵材料制作的步摇。明代唐寅《招仙曲》诗曰：“郁金步摇银约指，明月垂珰交龙椅。”由此可知明代步摇用“郁金”，是用金属与珠宝镶嵌的一种步摇形制。而明代步摇制作的焊接新工艺，就是将金累丝与金底托焊接在一起再嵌上珍珠宝石等作点缀，其耐久程度大大超过了雕琢、焖压等传统工艺技术。
清代步摇制作工艺与明代一脉相承。台北故宫博物院藏有一件清代“点翠嵌珠凤凰步摇”，就是使用了金属焊接作底托，凤身用翠鸟羽毛装饰，其眼与嘴巴用红色宝石、雪白的米珠镶嵌，两面嵌红珊瑚珠。凤身呈侧翔式，尖巧的小嘴上衔着两串十多厘米长的小珍珠，坠角是一颗颗翡翠做成的小葫芦。整个步摇造型轻巧别致，选材精良，实为罕见。
何谓“玉搔头”？
玉搔头即是玉簪。东晋葛洪《西京杂记》卷二曰：“武帝过李夫人，就取玉簪搔头。自此后宫人搔头皆用玉。玉价倍贵焉。”后代遂称玉簪为“玉搔头”。
簪，先秦称“笄”，最早的笄由竹、木、玉、石、骨等材料制成。在商朝时，笄的种类和佩戴形式就已经非常多样，到周朝时插戴方式遂制度化。秦汉之后，笄改称“簪”，其制作有了金银等贵重材料的运用，工艺也日趋繁复考究，逐渐摆脱了简单的实用功能而跨入奢侈品的行列。簪的形制一头尖，一头大，嵌珠饰银，描龙塑凤。尤其是玉簪形制精美，玲珑剔透，除了取其吉祥、辟邪保身或长佑平安之外，也成为贵族或者富贵人家炫耀财富身份的象征，更是男女****寓语寄情之物。明剧《玉簪记》中，美女妙常送情郎赶考时，特赠簪一支：“奴有碧玉簪一支，原为笄冠之用，今送你作加官之兆。”
