宁波年糕的美味似乎并没有被外乡人所熟知。《舌尖上的中国》第二集介绍慈溪海边一个农家过年做年糕，期间夹杂了搓汤果的画面，解说是“当地人又称年糕为团子”。更离谱的是，接下来的画面是捣青麻糍、洒松花粉，这分明是在清明时节做麻糍，解说居然还说是年糕。显然外乡人搞不清宁波的汤果、年糕、青麻糍之间有什么区别，当然，这小小的错误不妨碍我们宁波人大嚼特嚼年糕，细细品味年糕的美味。
很多地方都有年糕，各种做法不同，当然味道就有区别。福建有些地方把年糕称作“白果”。我曾在福州一个小餐馆品尝过一桌闽东风味的菜肴，其中有一盆炒年糕。他们的年糕松松的，没有韧劲，不及我们宁波的年糕好吃。
刚刚做出的年糕温软，柔韧，不粘牙，这种原生态的年糕，即使不添加其他辅料，也是很好吃的。把年糕摊开，再把一根油条对折，洒几粒细盐，一卷一捏，油条裹进了年糕里，就成了年糕团，握在手里，就是一顿早餐。年糕团似乎与汉堡包有异曲同工之妙。早上，满大街匆匆上班的工人、卖菜的农民、背书包的学生，基本上都是人手一团年糕团。卖年糕团的是一位小学同学的父母，他家的年糕摊就摆在柴桥的中街。有时候，他们还在年糕里裹进豆酥糖、芝麻酥，更有别样的风味。去年我们开同学会，碰到他，都回忆起了童年吃过的他家的美味的年糕团。
年糕的烹饪按加不加水来分，基本上可分为汤年糕和炒年糕。像青菜肉丝年糕、咸菜笋丝年糕之类，可汤可炒。排骨年糕、大排年糕之类，只合适做成汤年糕，因为浓酱重味的大排、排骨加上水，可使汤味不清淡。而梭子蟹炒年糕，只能是炒，如果加了水，梭子蟹的鲜味会被冲淡。
印象中最美味的年糕汤，莫过于小时候过年吃的汁水年糕汤。大年三十，一般是我当“火头将军”，大灶添上木柴，烧起红彤彤的火，不一会儿，大锅锅盖边缘咕噜咕噜冒出了泡，白色的水蒸气呼呼呼一个劲往上蹿，浓烈的肉香勾出了我的馋涎。渐渐地，泡泡小了，蒸汽也不那么急那么粗了，大锅里的肉也熟了。盛出肉，窝里煮肉的汁水水位下降了很多，汁水偏乳白色，上面浮一层亮晶晶的油花。依次再用这锅汁水煮鸡，煮酱肉，煮鳗鲞，等等，汁水少了不断添加热水。整整一个下午，该煮的都煮熟了，也到了吃年夜饭的时候了，我妈已在另外一口小灶做好了一桌丰盛的菜，这时还要做最后的一道汁水年糕汤。煮过肉煮过鱼的汁水早已是五色杂陈，又浓又稠，舀到一只陶甑里储存待用，留一些在大锅里，掺上水，放进切好片的年糕、青菜，等煮开，一碗碗汁水年糕汤就端上桌了。年夜饭的菜都很美味，但比起这碗汁水年糕汤，似乎逊色了一些。这滋味，现在回想起来仍然馋涎欲滴，可惜早已品尝不到了。
现在我有时候嫌麻烦，为了省时间，就水煮年糕吃。年糕熟了，捞出盛进碗里，洒一些糖桂花。浓郁的桂花芳香伴随着反复的咀嚼，会长留在唇齿间。
在很多小餐馆吃过很多炒年糕，最难忘的，是二十多年前柴桥下行街一家饮食店的炒年糕。柴桥的老街由南向北依次是上街头、中街，过了横跨芦江河上的柴桥，老街直角向东，就到了下行街，这家店就开在直角转弯的街口。那时我参加工作不久，晚上有时候会去影剧院看一场电影，电影散场，肚子饿了，回家的路上，顺便拐进那家店吃一盆炒年糕。店堂大概有两间店面，经常有三三两两吃夜宵的，喝一碗老酒，下酒菜一般是一盆炒螺蛳，当然还有炒年糕。他们有的高谈阔论，有的闷声喝酒。掌勺的是个精壮汉子，他炒的年糕香气扑鼻，未端上桌先闻其香，令人急不可待。我曾经仔细审视过面前这盆年糕，菜叶菜梗搭配均匀，年糕片厚薄相同，肉丝是五花肉，刀工不错，绝不藕断丝连的。香气来自大蒜和料酒，这随手的一把大蒜到底是多是少，料酒是半勺还是小半勺，全凭厨师的手感，不懂厨艺的人是百思不得其解的。
印象中那家店开了三四年，白天是饭店，晚上是小吃店，而且只有炒年糕一种。三四年间我在那里吃了无数盆炒年糕，现在想起来还回味无穷。
